Posadowienie budynku

Budynki o drewnianej konstrukcji szkieletowej mogą być posadowione:
– na płycie betonowej stanowiącej fundament budynku układany na gruncie lub stanowiącej strop nad piwnicą,

– na ścianach fundamentowych w przypadku stropu drewnianego nad przestrzenią podpodłogową bądź piwnicą.

 Górna powierzchnia płyty fundamentowej (stropu betonowego) lub ścian fundamentowych powinna być równa i płaska. Fundamenty powinny spełniać wymagania podane w [19]

Dopuszczane odchyłki usytuowania płyty fundamentowej oraz ścian fundamentowych dla ułożenia podwaliny, podano w tablicy poniżej.

Dopuszczalne odchyłki dla posadowienia budynku

Opis odchyłki
Wartość odchyłki
[mm]
Odchylenie poziomu fundamentu lub poziomu ścian fundamentowych w stosunku do poziomu projektowanego :
– +/- 1/300 długości fundamentu lub ścianylecz nie więcej niż
–  odchylenie osi ściany fundamentowej w planie
20
+/- 10

Budynki powinny być posadowione na poziomie, który zabezpiecza konstrukcję budynku i okładzinę elewacyjną ściany przed rozpryskującymi się kroplami deszczu oraz zalegającymi zaspami śniegu.

Odległość dolnej części elewacji, do poziomu gruntu powinna wynosić nie mniej niż:
– 20 cm – dla budynków z drewnianą okładziną elewacyjną lub elewacją w tynku na warstwie wełny lub styropianu,
– 15 cm – dla budynków posiadających elewację z cegły ceramicznej.

15AA-01

Minimalna odległość elewacji ceglanej od gruntu – 15 cm

15BB-01

Minimalna odległość elewacji drewnianej od gruntu – 20 cm

Podwalina

Montaż konstrukcji budynku należy rozpocząć od montażu podwaliny układanej na betonowym podłożu stanowiącym płytę fundamentową lub górną płaszczyznę ścian fundamentowych budynku.

16B-01

Podwalina na płycie betonowej

16A-01

Podwalina na ścianie fundamentowej

Podwalina powinna być zakotwiona w podłożu betonowym za pomocą kotew metalowych o średnicy nie mniejszej niż 12 mm, w rozstawie nie większym niż 1,20 m. W narożnikach budynku kotwy powinny być osadzone w odległości nie większej niż 0,30 m poza wewnętrzne lico ściany prostopadłej do tej, na której montuje się podwalinę.

Podwalinę należy wykonać z drewna impregnowanego ciśnieniowo  lub zanurzeniowo. Szerokość podwaliny powinna być równa szerokości słupka ściany, która będzie na niej ustawiona.

Podwaliny, tak zewnętrzne jak i wewnętrzne, powinny być  odizolowane od bezpośredniego kontaktu z podłożem betonowym. Jako izolację poziomą należy stosować podwójne paski z papy izolacyjnej lub folii budowlanej o szerokości nie mniejszej niż szerokość podwaliny.

Pod podwalinę ścian zewnętrznych należy także zastosować uszczelki zapewniające szczelność na przenikanie powietrza.

Pod podwalinę, w przypadku montażu stropu drewnianego na pustką podpodłogową lub piwnicą, należy założyć pas folii wiatroizolacyjnej mającej zabezpieczyć strop przed przenikaniem powietrza – patrz Ochrona przed wilgocią z zewnątrz – http://budujzdrewna.pl/domy-drewniane/domy-szkieletowe/szczelnosc-budynku/ochrona-przed-wilgocia-z-zewnatrz

You may also like...

8 komentarzy

  1. Paweł napisał(a):

    Witam
    Czy ma pan jakieś porównanie dwóch opcji podłogi pod parterem (dom bez piwnicy):
    – wylewka betonowa,
    – strop drewniany nad przestrzenią podpodłogową?
    Mamy w projekcie strop drewniany, lecz wykonawca chciałby zrobić wylewkę – mówi, że będzie taniej, a nie widzi zalet stropu drewnianego jeśli nie ma pod spodem piwnicy. Czy ma pan jakieś komentarze?
    Jedyne co mi przychodzi do głowy, to wydaje mi się, że w przypadku stropu drewnianego podłoga może być cieplejsza w dotyku (od betonu jednak „ciągnie” zimnem). Z drugiej strony nie wiem czy takie elementy drewniane blisko gruntu nie będą bardziej narażone na jakieś gnicie itp.

  2. Virtual server napisał(a):

    Podczas spalania drewna w kominku zar wno zamknietym, jak i otwartym powstaje dym. Musi on byc odprowadzany na zewnatrz budynku przez komin.

  3. Miłosz napisał(a):

    Mam pytanie.
    Po zamontowaniu podwaliny srubami do fundamentów wystają główki tych śrub które uniemożliwiają zamontowanie ściany zewnętrznej. Nie znalazłem w książce rozwiązania więc proszę o pomoc.

  4. Zbiegusek napisał(a):

    Też mnie dręczy taki problem, jak wskazał Miłosz. Proszę o odpowiedź!

    • Wojciech Nitka napisał(a):

      Panowie,
      nie ma innego wyjścia jak w miejscach kotew czy śrub wyciąć otwory w podwalinie ściany.
      Podwalinę ściany przykłada się do lezącej już podwaliny, odciska cię miejsca ścrub i … wierci się otwory w miejscach śrub …

  5. Kosiarka napisał(a):

    Miłosz Zbiegusek w podwalinie należy nagzymkować otwór na głębokość nakrętki i podkładki i po problemie

  6. Dawid Krajewski napisał(a):

    Witam.
    Kupiłem Pana książkę „Szkieletowy dom drewniany” z nadzieją że rozwieje to moje wątpliwości w kilku kwestiach, ale niestety też nie znalazłem odpowiedzi na moje rozterki. Otóż nie ma żadnej wzmianki o fundamencie punktowym. Chcę zbudować mały domek 35m2 (7x5m) ocieplany szkieletowy i taki fundament powinien w zupełności wystarczyć. Jak gęsto wykonać słupki? Czy podwalinę powinny stanowić deski ułożone wzdłuż dłuższego boku a belki stropowe wzdłuż krótszego? Jakie odległości pomiędzy belkami stropowymi? Mam pytanie także do izolacji przed wilgocią i przenikaniem powietrza. Tutaj pisze Pan że pod podwalinę należy założyć pas folii wiatroizolacyjnej, natomiast w rozdziale 6.3 książki na folia idzie na podwalinę a pod belki stropowe (pod nie jeszcze ruszt na ocieplenie). Czy może Pan rozjaśnić tą kwestię.

    • Wojciech Nitka napisał(a):

      Fakt, w książce nie ma mowy o fundamentach punktowych, gdyż domów mieszkalnych raczej nie buduje się na takich fundamentach.
      Od tego jak powinien zostać wykonany strop – jakiej wielkości belki stropowe, jaki ich rozstaw – jest projektant.
      Co do rysunku w rozdziale 6.3. masz rację – folia powinna iść pod podwalinę.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *