Masz na myśli pompę ciepła? Wydaje mi się, że dla ogrzewania elektrycznego niecentralnego - konwektory, czy nawet grzejniki akumulacyjne te 15 cm wełny w naszym klimacie to trochę za mało.Piotr tomrer wrote: Wspomnę jeszcze że nie płacę horendalnych rachunków za prad, którym dom ogrzewam. Pozdrawiam.
)Jaka jest rola folii wiatroizolacyjnej? Gdybyś poczytał to zapewne byś takiego pytania nie zadawał.karollo wrote:czy jeśli są płyty OSB to potrzebna jest jeszcze folia wiatroizolacyjna?
Napewno nie wystarczy. Izolacja cieplna ma chronić zimą przed zimnem, a latem przed nadmiernym nagrzewaniem sę pomieszczeń. Przy tak małej grubości nie zapewnisz komfortu cieplnego - miło i ciepło zimą, miło i chłodno latem.czy do ocieplenia użytkowego poddasza starczy wełna o grubości 15 cm?
Dzięki, ucieszyło mnie to co piszesz, w projekcie mielismy ogrzewanie elektryczne, ale zdecydowalismy się na jednak ekogroszek + awaryjnie i z sentymentu - kominkowe. Gazu u nas nie ma, a prąd wyłączają dosyć często i przy wiatrach siec jest dosyć zrywna (wiocha), wiec prąd odpada. Mnie juz wykancza teraz podgrzewanie wody.Marcin L wrote:WITAM- 15 cm welny w szkielecie + 5-8cm styropianu w zupelnosci sprawdza sie w Polsce- mieszkam w takim budynku od 1996 roku mam elektryczny system ogrzewania i place bardzo male rachunki za prad.
W stropodachu proponuje jednak zastosowac 25 cm welny ukladanej na ruszcie krzyzowym.
A co to jest to 5 cm piru? To płyty z twardej pianki typu PIR? I jak sie sprawdza? Jest powleczona folia aluminiowa obustronnie?ewaka wrote: Wiem, ponoc jakies teorie mówia, ze powinno byc zawsze więcej w dachu niż w ścianach. 20 cm wełna jest czesto standardowo kładziona, ale to trochę mało, dlatego zdecydowalismy się tak jak pisałam na 15 wełny + 5 cm piru, który przy tej samej grubosci daje efekt izolacji prawie jak 9-10 wełny, a dodatkowo w razie czego nie chłonie wilgoci.
hej, tak o tym pisałam. Nie wiem jak się sprawdza u mnie, bo u siebie jeszcze go nie mamalek wrote:A co to jest to 5 cm piru? To płyty z twardej pianki typu PIR? I jak sie sprawdza? Jest powleczona folia aluminiowa obustronnie?ewaka wrote: Wiem, ponoc jakies teorie mówia, ze powinno byc zawsze więcej w dachu niż w ścianach. 20 cm wełna jest czesto standardowo kładziona, ale to trochę mało, dlatego zdecydowalismy się tak jak pisałam na 15 wełny + 5 cm piru, który przy tej samej grubosci daje efekt izolacji prawie jak 9-10 wełny, a dodatkowo w razie czego nie chłonie wilgoci.
, to to co zmienilismy w naszym projekcie są różne wersje plyt, ale raczej damy tą z alu. Ze ścian jeszcze chyba nie, bo izolacyjność akustyczna na razie wełna ma najlepszą. Chyba, że da się opcję mieszaną obu izolacji, np. wełna + PIR zamiast styropianu? chociaż to chyba za droga impreza na "zwyczajną" kieszeń. W Polsce, jest już kilka firm zachodnich, które nim handlują. Nie będę linkowac, bo zaraz mnie zlinczują ale są obecne conajmniej trzy firmy, na forach i stronach dachowych i z izolacjami łatwo znajdziesz. Z tego co wiem jest twardszy, lżeszy, i przy tej samej grubosci co inne materiały, te płyty mają najwyższy współczynnik lambda, dlatego mozna go dac mniej. Albo dac tyle samo co innego materiału, a dach wtedy bedzie lepiej izolowany. W szkielecie najbardziej boję się wilgoci, że jak gdzies w dach wejdzie, to kaplica, a zamoknieta wełna, nie dość że smierdzi, to jeszcze przestaje izolować. A styro na dachu mi się nie usmiecha nie chodzi mi o zwiększenie warstw izolacji, tylko o najwydajnieszą izolację, w zaplanowanych warstwach, na jaką moge sobie pozwolić i ewntualnie zminimalizowanie możliwości zawilgocenia konstrukcji. Zwłaszcza, ze po co dodawac np. grubości styropianowi, jak to samo - a nawet lepiej mozna osiągnąć z PIRem, przy mniejszej warstwie, również nie przepuszcza wilgoci, a jest mniej palne niż styro - tyle że drogie. Ale jakbym miała dołozyc kolejny ruszt z wełną w środku, to nie dość, że straciłabym miejsce w srodku to pewnie energetycznie - w sumie wyszloby na to samo Problem z wełną jest taki, że łatwo chłonie wodę, a tynk nie ochroni przed tym w wystarczającym stopniu. Są metody na ominięcie tego problemu, ale jak zwykle trzeba liczyć koszt względem uzyskanej korzyści.ewaka wrote:Grzegorz, a może po prostu wełna na taką elewację zamiast styropianu? Czy to by coś zmieniało?
) ale przeglądam już różne rozwiązania, i póki nowy dom nie stoi i jeszcze można coś ewentualnie zmienić, to szukam jakiegos w miarę optymalnego rozwiązania tez i na zabezpieczenie tych zewnętrzne ściany. Może to nie byłoby cieplejsze, ale za to bezpieczniejsze dla zdrowia konstrukcji, co jest podstawą żywotności domu?Dlaczego taki układ? Co on ma wprowadzić do układu warstw?ewaka wrote:- odpowiedniej grubości decha elewacyjna na pióro-wpust, - wiatroizolacja, - wełna, - paroizolacja, - OSB i na to płyta farmacell?
Sama o to pytałam, czy może coś wprowadzić.Dlaczego taki układ? Co on ma wprowadzić do układu warstw?
to czy taki układ warstw podany przez Pana (i na jaki mam umowę) zapewnia konstrukcji odpowiednią wentylację?Czy jest ono inne przy obiciu konstrukcji płytą OSB z zewnątrz, i inne przy obiciuOSB pod płytą G-K wewnątrz?Pamiętaj o ograniczeniu stosowania płyty OSB - 1 metr kwadratowy płyty na 1 metr sześcienny pomieszczenia.
To takie oszczędnościowe budowanie. Ale ... oszczędzają na zewnętrznej płycie OSB, po to by dawać ją (zupełnie zbędnie) po wewnętrznej stronie.ewaka wrote:Widziałam, że niektóre firmy, które nie korzystają w ogóle z systemów styropianowych+tynk, tylko dają na zewnątrz bal lub deskę, robią własnie w ten sposób.
Jak wskazuje ograniczenie - max. 1 metr kwadratowy płyty na 1 metr sześcienny pomieszczenia - dotyczy ono płyty po wewnętrznej stronie ściany zewnętrznej.Czy jest ono inne przy obiciu konstrukcji płytą OSB z zewnątrz, i inne przy obiciu OSB pod płytą G-K wewnątrz?
w sumie to nie mozna powiedzieć, że oszczędzają, bo ilość warstw ściany i typ płyt jest identyczna, tyle, że to osb przesuwają z zewnątrz do wewnątrz.Wojciech Nitka wrote:To takie oszczędnościowe budowanie. Ale ... oszczędzają na zewnętrznej płycie OSB, po to by dawać ją (zupełnie zbędnie) po wewnętrznej stronie.ewaka wrote:Widziałam, że niektóre firmy, które nie korzystają w ogóle z systemów styropianowych+tynk, tylko dają na zewnątrz bal lub deskę, robią własnie w ten sposób.
Czy naprawdę widzisz tam "pustkę wentylacyjną"? Osobiście takowej warstwy w podanych, na stronach 36 i 37, układach warstw nie widzę. Gdzie zatem tkwi problem?ewaka wrote:Jest: okładzina drewniana - pustka wentylacyjna - wiatroizolacja - wełna-paroizolacja - okładzina wewnętrzna drewniana czy k-g, a najlepiej we wspomnianej komibacji k-g pod wewnętrzną boazerię. Ale ani słowa o OSB.
Jednak jest zdecydowana róźnica. Po pierwsze - czy buduje się dom szkieletowy czy dom z bali. Oczywiście i jedno i drugiie może wyglądać na zewnątrz identycznie. Powszechnie przyjmuje się, że płytę poszycia stosuje się w domach szkieletowych, nie stosuje się natomiast w domach z bali. Można oczywiście opuścić montaż płyty poszycia, nawet w domach szkieletowych, ale pod warunkiem zastosowania odpowiednio grubej okladziny elewacyjnej.Pomijam kwestię samej grubości okładziny drewnianej i czynionych w tym temacie oszczędności przez wenentualnego inwestora - czy jest to deska 2 cm czy bal 20. Ale chodzi o samą zasadę postepowania w budowaniu ścian takiego domu.
Nie wnikam w wielkość przekrojów elementów podłogi. Wydają się być prawidłowe. W układzie tym brakuje folii wiatroizolacyjnej, która winna chronić izolację cieplną i konstrukcję stropu przez wilgocią z ziemii. Również by ograniczyć migracje wilgoci z ziemmi, winna być ona pokryta czarną folią budowlaną, a przestrzeń podpodłogowa winna być odpowiednio wentylowana. Więcej na ten temat - http://www.budujzdrewna.pl/domy_szkiele ... BCowe&id=9alek wrote:W opisie - "kratownica podłogi wykonana z belek o przekroju 18,5 na 4 cm w rozstawie co 50 cm oparta na 3-ch podciągach z 3 belek o przekroju 23,5 na 4 cm każdy, a te oparte na słupkach fundamentowych. Od spodu do kratownic przybita na drewnianych listwach siatka nylonowa, a na niej warstwa 18,5 cm wełny mineralnej. Od góry konstrukcja podłogi obita płytą OSB 3 o gr. 22 mm (ślepa podłoga)."
I moje pytania:
- czy ta "ślepa podłoga" nadaje sie bezpośrednio do kładzenia terakoty oraz paneli?- czy aby wspomniany wyżej formaldehyd nie będzie sie przedostawał do pomieszczeń?
zobaczyłam ją we wstepie tego rozdziału: 1.2.2. Izolacyjność cieplna - jest schemat (mój błąd - bo to str. 33)Czy naprawdę widzisz tam "pustkę wentylacyjną"? Osobiście takowej warstwy w podanych, na stronach 36 i 37, układach warstw nie widzę. Gdzie zatem tkwi problem?
Logicznie rzecz biorąc jak układ warstw jest identyczny jak w szkielecie, to czy bal jest elementem konstrukcyjnym czy stanowi elewację, do układu warstw nie powinno mieć nic do rzeczy? 
