Elewacja na styropianie

Nestor · Post by **Nestor** » Sun 18 May, 2008

Wiem, że temat był już "maglowany" wiele razy, jednak kiedy próbuję dotrzeć do odpowiedzi na moje wątpliwości, najczęściej dochodzę do nie działających linków prezentowanych przez Pana Nitkę.
Stąd może zacznę od początku:
Mam umowę na budowę domu w technologii szkieletowej jednak bez elewacji, ponieważ firma do tej pory zawsze wykańczała deską pióro-wpust lub sidingiem, a ja chcę mieć tynk. Ponieważ nie chciałem aby uczono się na mnie postanowiłem poszukać firmy specjalizującej sie w elewacjach. Generalny wykonawca ma zostawić ścianę zewnętrzną OSB3 12mm pokrytą wiatroizolacją wpuszczoną w otwory okienne i drzwiowe. Jednak tu też mam kłopot - wszyscy chcą kleić styropian bezpośrednio do OSB lub kiedy mówię o wymaganiach wziętych z tego serwisu, to mam odpowiedź: "zrobi się".
Ponieważ nie umiem znaleźć styropianu ryflowanego (podobno w Polsce już się go nie produkuje, a extra ryflowanie kosztuje bardzo extra) założyłem, że będzie to zwykły styropian 5cm na łatach dystansowych 2x5cm w rozstawie co 50cm. No i jeden z wykonawców elewacji stwierdził, że:
1. taki układ elewacji na 100% spęka - styropian pracuje (wiatr, oparcie się ręką)
2. po co mi wiatroizolacja skoro mam ciągłą powierzchnię tynku
Jego zdaniem taki styropian powinien być położony na kleju rozciągniętym w pionie grzebieniem 18x18 lub 22x22 bezpośrednio na OSB (bez wiatroizolacji) i łat dystansowych. gwarantuje to równomierne przyklejenie całej powierzchni płyty styropianowej oraz wentylację pod styropianem podłużnymi otworami po grzebieniu. Nigdy jeszcze takiej elewacji nie robił, tak jednak szkoliła go firma Atlas.
Troszeczkę mi taki układ nie pasuje, zwłaszcza, że zalecana jest wiatroizolacja i styropian montowany na sucho, ale chcę poznać Państwa opinie.
Mam też pytania:
1. czy może ktoś wie gdzie i w jakiej cenie dostanę styropian ryflowany? (południowa Polska - Śląskie) Jeśli nie to
2. czy rozkład łat drewnianych na których będzie kładziony styropian zwykły co 50cm jest wystarczający, jeśli nie, to jaki?
3. jeśli dystanse ze styropianu, np 2cm, to w jakim rozstawie i jak szeroki?

Z góry dziękuję za odpowiedzi

Marcin L · Post by **Marcin L** » Sun 18 May, 2008

:idea:mozna zastosowac zwykly styropian o frezowanych krawedziach w arkuszach 1x3 m przykrecany do rusztu co 60 cm (grub styropianu 8cm)z uwzglednieniem szczeliny dylatacyjnej-sprawdza sie i nic nie peka ....

klej i tynk juz tradycyjnie i wszystko jest ok....

Nestor · Post by **Nestor** » Sun 18 May, 2008

Jeszcze jedno pytanie: wszędzie pisze się, żeby dawać tynk mineralny.
Czy to jakiś wymóg, czy to jest uzasadnione?
Pytam, ponieważ mogę mieć akrylowy w tej samej cenie tylko który będzie lepszy na szkielet?

Post by **Wojciech Nitka** » Sun 18 May, 2008

Nestor wrote:najczęściej dochodzę do nie działających linków prezentowanych przez Pana Nitkę.

Ponieważ faktycznie część podanych przeze mnie wcześniej linków nie działa, podaję aktualne linki do zagadnień związanych z elewacją na styropianie:
- Tynk syntetyczny. Problemy stosowania w budownictwie szkieletowym - http://www.szkielet.pl/problemy_technol ... owym&id=12
- Tynk syntetyczny - http://www.szkielet.pl/problemy_technol ... czny&id=11
- Nowe wyzwanie dla systemów ocieplania - http://www.szkielet.pl/problemy_technol ... ania&id=14
- Zanim użyjesz EIFS - http://www.szkielet.pl/problemy_technol ... EIFS&id=25
- Prawie wszystko o EIFS - http://www.szkielet.pl/problemy_technol ... EIFS&id=29
- Jeszcze o EIFS - http://www.szkielet.pl/problemy_technol ... EIFS&id=38
- Przestroga, co może się stać gdy cały system budownictwa zawiedzie - http://www.szkielet.pl/problemy_technol ... dzie&id=50
- Polskie EIFS - http://www.szkielet.pl/problemy_technol ... EIFS&id=58
- Wełna z wiatroizolacją - http://www.szkielet.pl/problemy_technol ... 4%85&id=67

Wszytskie te artykuły można znależć na stronie http://www.szkielet.pl/problemy_technol ... php?page=1 i dalszych.
Proszę jednak zwrócić uwagę na terminy powstawania poszczególnych artykułów.

Jacek 12345 · Post by **Jacek 12345** » Mon 19 May, 2008

Fakt styropian pracuje. Przez pół roku mialem styropian 5 cm przykręcony na kołkach do płyty osb zatarte klejem, ilość kołków była prawidłowa i on pracował przy wietrze, przy mocnym słońcu zdarzały się takie szumy itd. Dlatego nie wiem czy jest sens robić dystansy czy ryflowany styropian. Podejrzewam że jeśli się dostanie pod niego woda to ona i tak spłynie albo wyparuje. Wydaje mi się, ze nigdy on idealnie nie przylega na całej powierzchni. Poza tym jak sie da grubo tynku akrylowego to czy warto dawać wiatroizolacje? Przecież dom musi oddychać. Robić dom drewniany i mieszkać w termosie?. Fakt że więcej się zapłaci za ogrzewanie.

Grzegorz Szostak · Post by **Grzegorz Szostak** » Mon 19 May, 2008

Jacek 12345 wrote:Dlatego nie wiem czy jest sens robić dystansy czy ryflowany styropian.

Odpowiedzi są w linkach podanych wyżej. Warto przed napisaniem trochę poczytać.

Jacek 12345 · Post by **Jacek 12345** » Tue 20 May, 2008

chyba ze 3 razy przeczytałem. ze względu na to że mam dom szkieletowy niektore artykuły znam chyba na pamięć. I czym wiem więcej to niepewność rośnie i ... wiem mniej .
Artykuły ww. są dla mnie niejednoznaczne.

osoby które budowały w USA i Skandynawi wracają do Polski i mówią jeszcze co innego
pozdrawiam

finkamala · Post by **finkamala** » Tue 20 May, 2008

Jacek 12345 masz trochę racji - co firma to inna technologia poparta doświadczeniami lub oszczędnościami, trudno się w tym połapać.

pozdrawiam
Finka

Jacek 12345 · Post by **Jacek 12345** » Tue 20 May, 2008

wszystkie artykuły dotyczyły styropianu klejonego i tak naprawde jednego przypadku
A co jeśli styropian jest mocowany kołkami wtedy nie przylega idealnie do poszycia? a sam pracuje i do tego jest stosowany tynk mineralny?
A jeśli (często w górach) styropian jest tylko na parterze na kołkach, a poddasze jest obite z desek lub półbali ? i nie ma wiatroizolacji ? Nie wyparuje górnymi partiami lub nieszczelnościami którymi dostała sie woda?
A jeśli jest wiatroizolacja? Przecież dom nie oddycha, a nikt mi nie powie że paroizolacja zatrzyma wszystko.
Wbijamy gwożdzie, kołki do płyt k-g, są gniazdka, elektryka, są rury od centralnego ogrzewania np. komin z zamknietej komory spalania od kotla wychodzi ze ściany a rury od gazu wchodzą przez ścianę, są robotnicy i instalatorzy od kotła, kominka, solara są stolarze, płytkarze, itp.... ktorych nigdy na 100 % nie upilnujemy. Nie ma takiej możliwości zawsze gdzieś się paroizolacja albo uszkodzi albo przedziurawi, gdzieś zachaczy, troszkę rozerwie, a są do tego setki okazji przy wykończeniu i urządzaniu mieszkania przez które przewija się sporo osób i fachowców.
Cięzkie są to tematy i różne historie, a co dom to przypadek.

Marcin L · Post by **Marcin L** » Tue 20 May, 2008

Witam ... technologia wykonania elewacji w Skandynawii to zupelnie co innego, gdzyz w 99% montuja tam siding drewniany, a jako poszycie Gips GU lub specjalne plyty Asfalt Plate. Wracajac do styropianowej elewacji... 5 cm jest rzeczywiscie zbyt elastyczne, dlatego w mej wczesniejsze wypowiedzi pisalem o 8 cm gr. Zastosowanie 8 cm eliminuje pekniecia i jest znacznie sztywniejsze (z zachowaniem oczywiscie odpowiedniego rozstawu szkieletu) warto rownierz zamontowac w okolicach nadprozy okiennych 2 X siatke do elewacji. Moim zdaniem niema znaczenia rodzaj tynku (akryl - silikat czy mineralny)

Pozdrawiam

I na koniec WIATROIZOLACJA MUSI BYC ZAWSZE ZAMONTOWANA .... panie Jacku123456..... bo wlasnie zastosowanie paroizolacji wewnatrz i wiatroizilacji na zewnatrz powoduje ze sciany oddychaja" .............

Jacek 12345 · Post by **Jacek 12345** » Mon 02 Jun, 2008

mój problem to że nie jestem ekspertem natomiast często w życiu kieruję się intuicją i powiem szczerze nie jestem przekonany do wiatroizolacji. Oglądałem kiedyś pokopalniane domki ocieplane słomą i stoją do dzisiaj nic im się nie dzieje zastanawiam się czy gdyby je ocieplili styropianem gdyby dali folię to stałyby do dzisiaj? Nie ma u nas tradycji takiego budownictwa i chyba czas pokaże jak powinno być. Są przedruki ze stron zagranicznych ale trzebaby być na tamtych budowach i patrzeć dokladnie jak oni to robią. rozmawiałem z wieloma ludźmi powracającymi z zagranicy i każdy ale to każdy mówi co innego. Moim zdaniem czym mniej się kombinuje tym lepiej.

alek · Post by **alek** » Mon 02 Jun, 2008

Najlepsze tu bylyby wypowiedzi osob majacych domy drewniane kilkanascie lat w Polsce, przeciez tacy sa i ktorzy dokonali choc czesciowego "odkrycia - rozbioru sciany tak ocieplanej. Ciekawe, co ujrzeli, czy rzeczywiscie plesn?

Marcin L · Post by **Marcin L** » Sun 06 Jul, 2008

Witam ponownie...mysle ze warto dokladnie zapoznac sie z informacjami na temat wiatroizolacji i jaka ona spelnia role w scianie szkieletowej.Mialem przyjemnosc

rozbierac pare razy sciane szkieletowa po jakis +/-8 latach od zakonczenia budowy i zadnych oznak plesni grzybow i tp nie znalazlem .
Zdarzalo sie i to kilkakrotnie rozbieranie starych konstrukcji dachow w celu nadbudowy budynku-pietra gdzie zastosowano deskowanie i pape a nie wiatroizolacjie,efekt byl taki ze sporo desek bylo zawilgoconych i zagrzybialych wiec wniosek jest taki ze wiatroizolacja nie tylko nie szkodzi ale chroni i zabezpiecza konstrukcje i po to zostala stworzona.Wiec nalezy ja bezwzglednie stosowac...Mialem okazje przebudowac pare budynkow w Norwegii z lat 60tych gdzie zastosowano tzw.asfaltowana pape cos w rodzaju wodoodpornej tkaniny(taka wiatroizolacja tamtych lat)i drewno bylo w nadzwyczaj dobrej kondycji tam gdzei zapomniano o tym zabezpieczeniu bylo juz znacznie gorzej.....

Odnosnie styropianu...przy odpowiednim zamontowaniu do szkieletu pekniecia nie wystepuja...

alek · Post by **alek** » Sun 06 Jul, 2008

To juz ciekawa, wartosciowa odpowiedz/podpowiedz.

Andrzej08 · Post by **Andrzej08** » Fri 11 Jul, 2008

Odpowiedz na Panski post podalem w dziale bledy popelniane na budowie. A papa izolacyjna jak najbardziej sie nadaje jako wiatroizolacja.

Marcin L · Post by **Marcin L** » Fri 11 Jul, 2008

i poraz kolejny nie zgadzam sie z pana wypowiedzia szanowny Andrzeju 08... papa izolacyjna w zadnym wypadku nie nadaje sie i niema nic wspolnego z Wiatroizolacja, mozna ja nazwac raczej paroizolacja ... a dokladnie jest hydroizolatorem i powinna byc stosowana np jako izolacja drewno-beton itd
W naszym klimacie poprzez odpowiednia konstrukcje przegrody (sciany) opuznia sie przeplyw pary wodnej z WEWNATRZ pomieszczenia a ulatwia sie ,,oddychanie"na zewnatrz. Wiec zastosowanie papy izolacyjnej zamiast wiatroizolacji spowoduje w krotkim czasie tzw.dodatni bilans wilgoci w scianie co z kolei zaowocuje zawilgoceniem drewna i stanie sie przyczyna biologicznej degradacji elementow konstrukcyjnych (grzyby plesnie).

Andrzej08 · Post by **Andrzej08** » Sat 12 Jul, 2008

Pisze Pan totalne bzdury panie kolego.Widze ,ze nie PAN WOGOLE POJECIA NA TEMAT BUDOWNICTWA DREWNIANEGO. Powtarzam moze byc stosowana papa izolacyjna ,plyta gipsowa zewnetrzna 9mm, pllyta pilsniowa miekka 12mm,plyta pilsniowa twarda 3,2mm impreg nowana. Chce Pan podwazac technologie budownictwa drewnianego zagranica jak Skandynawia ? To my mozemy uczyc sie od nich raczej. Jaka degradacja biologiczna z czego ?????

Marcin L · Post by **Marcin L** » Sun 13 Jul, 2008

hmmm od kilku lat mam przyjemnosc budowac takze w Norwegii (Oslo, Moss, Stromen, Trondheim) i znane mi sa wszystkie technologie tam stosowane Gips GU, asfalt plate, bretex itd .
Prosze uzywac nazw tam stosowanych to podyskutujemy. Inna jest specyfika materialow w Skandynawii i inna w Polsce, papa o ktorej pan mysli rozni sie bardzo od polskiej papy izolacyjnej.
Plyta pilsnowa miekka 12 mm domyslam sie ze chodzi tu o Vinited- asfalt plate jest bardzo dobrym materialem ale tego rodzaju material nie jest osiagalny w Polsce i dlatego stosujemy w naszym kraju OSB + wiatroizilacja.
Prosze zapoznac sie ze specyfika polskiego rynku... i poczytac troche o opuzniaczach przenikania pary wodnej, paroizolacjach itd" i kilka ksiazek na temat drewna (wplyw wilgotnosci na jakosc i trwalosc konstrukcji drewnianej) ..... i dopiero mozemy podyskutowac bo narazie to niestety z calym szacunkiem panie Andrzeju08 ale nie posiada pan elementarnej wiedzy

W ktorejs z pana wypowiedzi napisal Pan ze <<krokiew konstrukcyjna i koszowa maja ten sam przekroj co zwykle krokwie>> i mam pytanie na ile max. polaci budowal pan dach w skandynawii - z tego co mi wiadomo to preferuje sie tam 2 spadowe dachy z ewentyalnie jakas facjatka lub lokarno - jakich przekrojow drewna pan uzywa w skandynawii na kosze (prosze podac wymiary).
Prosze sprecyzowac.... licze na szybka odpowiedz.

Post by **Wojciech Nitka** » Sat 26 Jul, 2008

Andrzej08 wrote:Odpowiedz na Panski post podalem w dziale bledy popelniane na budowie. A papa izolacyjna jak najbardziej sie nadaje jako wiatroizolacja.

Zanim napisze się "takie rzeczy" to może wcześniej warto się zastanowić:
- jaką rolę pełni folia wiatroizolacyjna,
- jakie wymagania winna spełniać folia stosowana jako wiatroizolacja.

W żadnym przypadku papa izolacyjna nie spełnia wymagań stawianych wiatroizolacji.

Marcin L · Post by **Marcin L** » Sat 26 Jul, 2008

zgadzam sie ...

w 100%

Nestor · Post by **Nestor** » Sun 10 Aug, 2008

A co myślicie, Panowie, o zastosowaniu zamiast listew dystansowych styropianu 2cm pociętego w paski np. 5cm i przykręconego wraz z płytami w rozstawie np50-60cm? lub uprzednio przyklejony w tym rozstawie klejem do styropianu, do płyt? Powstanie a'la ryflowany, choć z szerszym ryflowaniem.
Teraz przyjmuję, że na elewacji będzie styropian frezowany zamiast ryflowanego (tego produkują wszędzie)
Zostało mi wolne 2 paczki i zastanawiam się nad takim wykorzystaniem.

twoman · Post by **twoman** » Fri 24 Oct, 2008

Podpisuję się pod pytaniem przedmówcy.
Ja również mam zamiar zastosować "ersatz" styropianu ryflowanego, w postaci pasków o grubości... no właśnie... to jest pierwsze pytanie. Chodzi o zamocowanie typowych płyt styropianowych (50x100cm) o grubości 10 cm., do płyty OSB (18mm), pokrytej wiatroizolacją.
Moje wątpliwości budzą:

1 - grubość styropianowych pasków.
2 - szerokość tychże.
3 - przerwy między paskami (czy w pionie również są konieczne?).
4 - miejsca mocowania za pomocą kołków, z wykorzystaniem trzpienia w postaci wkrętów do drewna.
5 - forma i rozmieszczenie otworów przewietrzających w listwie startowej.

Z góry dziękuję za info.

twoman · Post by **twoman** » Sat 25 Oct, 2008

Nawiązując do tematu...
Mam sposób na ryflowanie zwykłego styropianu. Jeśli ktoś ma zamiar trudnić się tym w dłuższej perspektywie, i problem ze zdobyciem oryginału, że o cenie nie wspomnę

, może akurat skorzysta...
Wystarczy drut oporowy o odpowiedniej średnicy, żeby był na tyle sztywny, aby pozwolił na ukształtowanie kilkunastu prostokątów (po naciągnięciu raczej trapezów), zamocowany do dwóch wkrętów, wkręconych w drewnianą, równą powierzchnię. Wysokość drutu ustalamy tak, żeby w przesuwanej pod nim płycie, wycinać tylko kanaliki, bez naruszania pozostałej powierzchni płyty.
Teraz wystarczy podłączyć odpowiednie napięcie, aby powstała taka moc, która zamieniona na temperaturę, wypali pożądane kształty.
Z mojego doświadczenia wynika, że na długości 100 cm (długość styropianu, ze względu na kierunek rowków), potrzeba ok. 100 W mocy. Uwzględniają jeszcze odpowiedznie ukształtowanie drutu, długość się wydłuży, a tym samym zapotrzebowanie na moc, odpowiednio zwiększy.
W zależności od oporu drutu, będzie inny stosunek napięcia do prądu. Przy grubszym drucie, napięcie powinno być niewielki (rzędu kilku V), natomiast spory prąd (ok. 20 A).
W opisany powyżej sposób, zmniejszałem już grubość styropianu za pomocą 0,5 metrowego kawałka rozprostowanej grzałki (spirali) z kuchenki elektrycznej. W tym przypadku drut jest cienki i właściwe parametry zasilania to ok. 20V/3A.
Nadaje się do tego idealnie transformator bezpieczeństwa (230/24V).
Banalnie prosta jest metoda uzyskania optymalnej temperatury drutu. Wystarczy jeden koniec podłączyć nieco dalej, zostawiając fragment kilku/kilkunastu cm. drutu, ponad wymiar roboczy. Zmniejszając lub zwiększając ten "martwy" odcinek, regulujemy prąd, a tym samym temperaturę naszego "ryflomatu"

.
Zapytacie dlaczego sam tego nie zrobię, tylko mam zamiar zastosować paski... Przyczyna jest prozaiczna... Nie mam akurat pod ręką odpowiednio sztywnego drutu oporowego, a potrzeby styropianowe znikome.
Jeśli temat ten był już omawiany na forum - przepraszam

Nestor · Post by **Nestor** » Sat 03 Jan, 2009

No i zrobiłem jak planowałem.
Styropian 2cm pocięty z długości na szer. 5cm czyli wyszły paski 5x100cm, przybiłem na wiatroizolację do OSB gwózdkami papowymi i na to dałem frezowaną ósemkę. Paski dawałem jak dla schematu powyżej, pod każdego wkręta, czyli wypadało 5 pasków na płytę, czyli co 20cm
Spostrzeżenia:
1. trafiłem na złej jakości frezowany styropian. Krzywo frezowany - powstało b. dużo szczelin. Trzeba je było albo upychać, labo docinać frezy. Zabrakło mi frezowanego i dokupiłem zwykły. Kładł się o niebo lepiej i lepiej przylegały płyty do siebie.
2. tależyki pod wkręty, o dziwo, o połowę taniej wyszło kupić z kołkiem i przyciąć, niż dawać bez kołka sam tależyk (producent: Kelner)

Elewacja na styropianie

Elewacja na styropianie

Re: Elewacja na styropianie