Jak docieplić i nie zeszpecić?

Guest · Post by **Guest** » Sat 11 Dec, 2004

Witam
Mam zamiar docieplić dom zbudowany z kwadratowy bali o grubości 15 cm.
Wiem, że wygląd bala wewnetrz domu i na zewnątrz bardzo mi odpowiada i nie chciałby stracić efektu. Co można zrobić, jak docieplić dom tak aby wygląd drewna nie ucierpiał?
MKokosz

Post by **Wojciech Nitka** » Sun 12 Dec, 2004

Niestety, nie da się zachować widoku obydwu stron bali. Jedną stronę musisz zakryć, w zależności od której strony chcesz dom ocieplić. Co prawda zawsze widok drewna możesz zachować stosując na izolację cieplną okładzinę drewnianą.
Podaj jaką podjąłeś decyzję - ocieplenie od zewnątrz czy od wewnątrz na zastanowimy się jak to rozwiązać technicznie.

Guest · Post by **Guest** » Sun 12 Dec, 2004

Dziękuje za odpowiedź.
Co do ocieplenia to skłaniam się do ocieplenia zewnętrznego. Tak aby widok i estetyka drewna - bala pozostała nie natuszona wewnętrz domu.
MKokosz

Post by **Wojciech Nitka** » Mon 13 Dec, 2004

W takim przypadku proponuję - w kolejności wykonywanych robót:
- obłożyć dom foliią opóźniacza pary (paroizolacyjną),
- ponabijać pionowy ruszt drewniany, w rozstawie pasującym pod szerokość izolacji cieplnej,
- przestrzeń między elementami rusztu wypełnić izolacją cieplną,
- założyć folię wiatroizolacyjną,
- zamocować oblicówkę drewnianą,

Możesz dołożyć dwie warstwy wełny. Wówczas na ruszt pionowy, po wypełnieniu go izolacją, nabijasz rusz poziomy, wypełniasz go wełną, zakładasz wiatroizolację i na to możesz montować pionową oblicówkę. Gdy chcesz poziomą oblicówkę - musisz dołożyć jeszcze jeden ruszt, tym razem dla montażu oblicówki.

Guest · Post by **Guest** » Mon 13 Dec, 2004

O jakim koszcie powiniem co do 1 m2 ściany z uwzględnieniem materiałów i robocizny?

Post by **Wojciech Nitka** » Mon 13 Dec, 2004

Na temat kosztów staram się nigdy nie wypowiadać. To wszystko należy uzgodnić z firmą wykonawczą. Różne ceny materiałów w różnych hurtowniach, różne ceny rozbocizny w róznych regionach kraju rzutują na ostateczny koszt przedsięwzięcia.
W jakim rejonie kraju będziesz wykonywał te roboty?

mkokosz · Post by **mkokosz** » Mon 13 Dec, 2004

Witam
Dom buduje pod Warszawą. Także co do cen to niestety chyba góna półka?
Pzdr.

Post by **Wojciech Nitka** » Sun 30 Jan, 2005

Nie musi to być górna półka. Wazne jednak by była to solidna i sprawdzona firma.

mkokosz · Post by **mkokosz** » Mon 31 Jan, 2005

Wiem, że służy Pan listą rzetelnych firm czy może Pan ją wysłać na email. Tak jak pisałem dom kończę pod Warszawa(Chotomów) - dom bal 15 stan surowy zamknięty.
Pozdrawiam

Post by **Wojciech Nitka** » Mon 31 Jan, 2005

Mam nadzieję, że firma spełni oczekiwania.

Nie mniej proszę o informację. Zależy nam na promowaniu rzetelnych firm.

mkokosz · Post by **mkokosz** » Tue 01 Feb, 2005

Dziękuję i na pewno przekaże opinię
Pozdrawiam

LOG · Post by **LOG** » Sat 19 Mar, 2005

Panie "mkokosz" proszę tych rad odnośnie zamontowania ocieplenia Pana "EKSPERTA" nie brać poważnie.
Ten Pan uważa się za "EKSPERTA" a podpowiada błędnie zapewne z niewiedzy, gdyż nie sądzę żeby robił to złośliwie.
Proponuje w budowanym domu z bala "ponabijać" listwy pod ocieplenie.
A słyszał Pan "EKSPERT" o podwieszaniu się bali z powodu przytwierdzenia do nich na stałe pionowych elementów. I mamy w tym błąd konstrukcyjny, błąd poważny. Dużo poważniejszy niż jakieś tam folie "opóźniacz pary wodnej". Choć wszystkie warstwy w ścianie są ważne.
A jaki pomysł nabijania łat krzyżowo, tylko pozazdrościć pomysłu z trzecim rusztem. Acha zapomniał Pan "EKSPERT" dodać że w rusztach nabijanych krzyżowo występują małe mostki termiczne. To takie ważne.

Jeśli chciałby Pan zrobić to naprawdę dobrze to łaty pod ocieplenie należy przymocować "ślizgowo" do bali i dopiero do łat przybijać oblicówkę.

Szanowny Panie "EKSPERCIE" proszę poczytać na temat pionowych elementów w budynkach z bali. Nie jakieś tam "durne" materiały dotyczące opóźniacza pary wodnej.
Pozdrawiam

Post by **Wojciech Nitka** » Sat 19 Mar, 2005

Szanowny Panie,
miałby Pan rację, gdyby była mowa o nowobudowanym domu z bali.

Jednak gość pisze o domu zbudowanym - już istniejącym.

LOG · Post by **LOG** » Sun 20 Mar, 2005

Szanowny "EKSPERCIE".

Przecież Mkokosz napisał dalej "Dom buduje pod Warszawą" a to sugeruje nowobudowany dom. Bo przecież ociplenie budynku już istniejącego nie nazywa się budową.

Pozdrawiam

Post by **Wojciech Nitka** » Sun 20 Mar, 2005

Szanowny Panie,
i znów miałby Pan rację, gdybym odpowiadał na pytanie mkokosz'a. Ale jak Pan dokładnie się przyjrzy, to stwierdzi Pan, że odpowiadałem na pytanie Gościa zanim mkokosz zadał swoje pytanie.

Pozdrawiam

LOG · Post by **LOG** » Sun 20 Mar, 2005

Ale "Gość" to "Mkokosz".
Proszę dokładnie popatrzeć na podpisy tego "Gościa" który zadawał pytanie.

Jak widze to ciężko Panu "EKSPERTOWI" przyznać się do pomyłki.
Ale to nie ma znaczenia.

Pozdrawiam

Post by **Wojciech Nitka** » Sun 20 Mar, 2005

Nie ukrywam - nie zwróciłem uwagi.

Mkokosz - przy ocieplanu swojego domu uwzględnij uwagi LOG.

Pozdrawiam.

Adam Czaban · Post by **Adam Czaban** » Sat 15 Mar, 2008

Wojciech Nitka wrote:W takim przypadku proponuję - w kolejności wykonywanych robót:
- obłożyć dom foliią opóźniacza pary (paroizolacyjną),
- ponabijać pionowy ruszt drewniany, w rozstawie pasującym pod szerokość izolacji cieplnej,
- przestrzeń między elementami rusztu wypełnić izolacją cieplną,
- założyć folię wiatroizolacyjną,
- zamocować oblicówkę drewnianą,

Możesz dołożyć dwie warstwy wełny. Wówczas na ruszt pionowy, po wypełnieniu go izolacją, nabijasz rusz poziomy, wypełniasz go wełną, zakładasz wiatroizolację i na to możesz montować pionową oblicówkę. Gdy chcesz poziomą oblicówkę - musisz dołożyć jeszcze jeden ruszt, tym razem dla montażu oblicówki.

Witam. Jestem nowym użytkownikiem. Chciałbym ocieplić dom drewniany z bala( konstrukcja sumikowo-łatkowa, dom już osiadł) o grubości 12 cm. od zewnątrz, ponieważ zależy mi na pozostawieniu litych bali wewnątrz domu . Spotkałem się z wieloma przykładami rowiazań w praktyce, lecz nie wszytkie wydają się być zasadne jeżeli chodzi o sposób umieszczenia paroizolacji. Ostatnio natknąłem sie na ciekawe rozwiazanie techniczne w czasopiśmie " Dom Letni" wydawnictwa Murator. W rozwiązaniu tym folia paroizolacyjna jest umieszczona przed izolacją z wełny,a pomiędzy folią paroizolacyjną a balem istnieje przestrzeń wentylacyjna około 2,5 cm. , w której krąży powietrze pochodzące z wnętrza pomieszczeń-przez otwory wentylacyjne umieszczone u dołu i u góry, tak by ewentualne skropliny pary wodnej mogły być osuszone.
Bardzo bym prosił o ocenę takiego rozwiązania.
Załączyłem rysunek poglądowy: - http://img253.imageshack.us/img253/2971 ... nejli0.png oraz zdjęcie domu: - http://img245.imageshack.us/img245/2236 ... 308oi2.jpg
Adam

Adam Czaban · Post by **Adam Czaban** » Wed 18 Mar, 2009

Witam. Od mojego ostatniego postu i pytania minął już ponad 1 rok., lecz nadal nie otrzymałem odpowiedzi. Bardzo proszę Pana Wojciecha Nitkę o odpowiedź na powyższy post.
A.C.

Post by **Wojciech Nitka** » Wed 18 Mar, 2009

Patrząc na Twój rysunek miałbym następujące uwagi:
- całkowicie za zbyteczne uważam otwory wentylacyjne w balach; nie bardzo rozumiem przeznaczenia. Wentylacja? Czego? Po co?
- paroizolacja - OK
- izolacja cieplna - OK
- folia wiatroizolacyjna - OK - dobierz tylko odpowiednią folię,
- ruszt pionowy - OK - ale tylko wówczas kiedy deski elewacyjne będą układane na pióro i wpust. W przypadku układania desek na zakładkę, jak na Twoim rysunku, możesz deski montować bez rusztu, tj szczeliny wentylacyjnej.

Adam Czaban · Post by **Adam Czaban** » Thu 19 Mar, 2009

Serdecznie dziękuje za odpowiedź.
-otwory wentylacyjne otwarte do szczeliny miały zadanie osuszac ew. skropliny pary wodnej na zewnetrznej powierzchni bala. Nie wykluczam na dzień dzisiejszy, że zastosuje na mało efektowny bal okladzinę z heblowanych desek.Czy bal nie powinien byc jakoś wentylowany.?
-zakupiłem już oblicówke z drewnianych desek łączonych na pióro-wpust.

Jak docieplić i nie zeszpecić?

Jak docieplić i nie zeszpecić?

W sprawie prac wykończeniowych