Czy 140 mm wystarczy?
Czy 140 mm wystarczy?
Witam! Jestem w trakcie budowy (w zasadzie dopiero zacząłem) "pomieszczenia" w konstrukcji szkieletowej i potrzebuje rady (a właściwie kilku rad). Otóż planowany przekrój ścian jest taki:
(od wewnątrz)
- g-k
- paroizolacja
- szkielet (38x140 mm) + wełna (150/140 mm)
- OSB3 12
- wiatroizolacja
- ruszt (30x50 mm)
- deska elewacyjna sosnowa na pióro i wpust (20 mm)
Moje pytanie jest czy te 140/150 mm wełny wystarczy? (Robić 140 czy upychać 150?). Przy okazji czy te 30 mm pod deska ma znaczenie izolacyjne?
Pozdrawiam
P.S.
Zaznaczam że pomieszczenie będzie ogrzewane razem z domem mieszkalnym i ma się nadawać do użytku w pełni przez cały rok.
(od wewnątrz)
- g-k
- paroizolacja
- szkielet (38x140 mm) + wełna (150/140 mm)
- OSB3 12
- wiatroizolacja
- ruszt (30x50 mm)
- deska elewacyjna sosnowa na pióro i wpust (20 mm)
Moje pytanie jest czy te 140/150 mm wełny wystarczy? (Robić 140 czy upychać 150?). Przy okazji czy te 30 mm pod deska ma znaczenie izolacyjne?
Pozdrawiam
P.S.
Zaznaczam że pomieszczenie będzie ogrzewane razem z domem mieszkalnym i ma się nadawać do użytku w pełni przez cały rok.
20 mm deski da (myślimy oczywiście o termoizolacyjności) tyle, co powiedzmy 4-5 mm wełny - rzecz jasna zależy jaka deska i jaka wełna. Tyle, że w tych okolicznościach - tj. na ruszcie już to tak nie zadziała - zależy jak intensywnie będzie wentylowana przestrzeń rusztu.
14 cm teoretycznie wystarczy, ale ja sugerowałbym coś dodać, m.in. po to, żeby uniknąć mostków termicznych na słupkach. A jeżeli nie, to radzę postawić na "lepszą" wełnę.
14 cm teoretycznie wystarczy, ale ja sugerowałbym coś dodać, m.in. po to, żeby uniknąć mostków termicznych na słupkach. A jeżeli nie, to radzę postawić na "lepszą" wełnę.
Dzięki za szybka odpowiedź.
Od dołu będzie wlot z osłona na insekty i gryzonie od góry będzie przestrzeń pod podbitkąabriss wrote:zależy jak intensywnie będzie wentylowana przestrzeń rusztu
Jakieś konkrety? np: Isover Termo-Mata plus 50 mm + 100 mm (bo chyba nie występuje w 15 0mm?). A może tę 3 cm przerwę pod deskami wypełnić też wełną? czy to zablokuję wentylacje? Swoją droga czy drewno na pewno tworzy mostki cieplne?abriss wrote:ale ja sugerowałbym coś dodać, m.in. po to, żeby uniknąć mostków termicznych na słupkach. A jeżeli nie, to radzę postawić na "lepszą" wełnę
Poruszam się raczej w ROCKWOOL'u, ale trzeba wybrać wełnę zapewniającą możliwie najwyższą termoizolacyjność.
W przypadku wypełnienia przestrzeni rusztu zachowałbym przestrzeń wentylacyjną - trzeba zastosować "grubszy" ruszt, albo rozważyć docieplenie od środka. Drewno to też mostek. Jeżeli jest 4-5 razy słabsze od wełny, to tak jakby w przesrzeni wełny grub. 14 cm co 6 0cm (czy też 40 cm) umieszczać pasek grubości 3-3,5 cm.
W przypadku wypełnienia przestrzeni rusztu zachowałbym przestrzeń wentylacyjną - trzeba zastosować "grubszy" ruszt, albo rozważyć docieplenie od środka. Drewno to też mostek. Jeżeli jest 4-5 razy słabsze od wełny, to tak jakby w przesrzeni wełny grub. 14 cm co 6 0cm (czy też 40 cm) umieszczać pasek grubości 3-3,5 cm.
-
- Posts: 723
- Joined: Fri 02 Mar, 2007
- Location: Floryda/Poznan
Dwie sprawy:
Jesli chodzi o elewacje (siding drewniany) to nie ma takiej potrzeby aby wykonywac go na ruszcie. Wentylacja pod sidingiem drewnianym nie jest konieczna.
Jesli chodzi o termoizolacje to obawiam sie ze to nie wystarczy. Jesli jest to nowe budownictwo to niestety bedziesz musial gdzies "dolozyc". Sciany winne miec U<0.3, a przy 14cm warstwie izolacji z welny (nie upychaj wiecej niz 14cm bo tylko obnizysz skutecznosc!!!) bedziesz mial nieco ponad 0.3. Biorac pod uwage mostki termiczne (poprawka rzedu okolo 15%) to U spadnie jeszcze bardziej. Gdybys zastosowal np pianke poliuretanowa do izolacji, sredniej wagi, o wsp lamba 0.035 to wtedy udaloby Ci sie sprostac normie. Ale samo takie rozwiazanie nie wyeliminuje jeszcze mostkow termicznych.
Jesli chodzi o elewacje (siding drewniany) to nie ma takiej potrzeby aby wykonywac go na ruszcie. Wentylacja pod sidingiem drewnianym nie jest konieczna.
Jesli chodzi o termoizolacje to obawiam sie ze to nie wystarczy. Jesli jest to nowe budownictwo to niestety bedziesz musial gdzies "dolozyc". Sciany winne miec U<0.3, a przy 14cm warstwie izolacji z welny (nie upychaj wiecej niz 14cm bo tylko obnizysz skutecznosc!!!) bedziesz mial nieco ponad 0.3. Biorac pod uwage mostki termiczne (poprawka rzedu okolo 15%) to U spadnie jeszcze bardziej. Gdybys zastosowal np pianke poliuretanowa do izolacji, sredniej wagi, o wsp lamba 0.035 to wtedy udaloby Ci sie sprostac normie. Ale samo takie rozwiazanie nie wyeliminuje jeszcze mostkow termicznych.
Class-1 License, Building Construction (Comercial & Residential), St.Johns Co, Florida (USA)
Class-2 License, Carpentry (Structural, Rough/Frame & Finish), St.Johns Co, Florida (USA)
NAHB (National Association of Home Builders)
obecnie: Poznań, PL
Class-2 License, Carpentry (Structural, Rough/Frame & Finish), St.Johns Co, Florida (USA)
NAHB (National Association of Home Builders)
obecnie: Poznań, PL
-
- Posts: 723
- Joined: Fri 02 Mar, 2007
- Location: Floryda/Poznan
oczywiscie jesli rozwazasz takze docieplenie welna od zewnatrz to ruszt bedziesz musial zalozyc.
Class-1 License, Building Construction (Comercial & Residential), St.Johns Co, Florida (USA)
Class-2 License, Carpentry (Structural, Rough/Frame & Finish), St.Johns Co, Florida (USA)
NAHB (National Association of Home Builders)
obecnie: Poznań, PL
Class-2 License, Carpentry (Structural, Rough/Frame & Finish), St.Johns Co, Florida (USA)
NAHB (National Association of Home Builders)
obecnie: Poznań, PL
Oczywiście 20cm to bardzo dobry wynik, ale jeszcze nie mistrzostwo świata. Radzę dać dwie warstwy i "skrzyżować", wówczas z mostków liniowych zostaną punktowe. Ostatnio na seminarium tematycznym prowadzący radził stosować nawet trzy warstwy, aby wyeliminować mostki punktowe.
Swoją drogą polecam więcej wiary pokładać w projektancie i z nim przedyskutować problem.
Swoją drogą polecam więcej wiary pokładać w projektancie i z nim przedyskutować problem.
-
- Posts: 723
- Joined: Fri 02 Mar, 2007
- Location: Floryda/Poznan
Byc moze mnie nie zrozumiales. siding drewniany mozna mocowac bezposrednio do poszycia (oczywiscie na wiatroizolacje). w tym przypadku, jak sama metoda wskazuje, nie ma wiec welny na zew. od poszycia.abriss wrote:Ja jednak zostawiłbym szczelinę między deską a wełną
Class-1 License, Building Construction (Comercial & Residential), St.Johns Co, Florida (USA)
Class-2 License, Carpentry (Structural, Rough/Frame & Finish), St.Johns Co, Florida (USA)
NAHB (National Association of Home Builders)
obecnie: Poznań, PL
Class-2 License, Carpentry (Structural, Rough/Frame & Finish), St.Johns Co, Florida (USA)
NAHB (National Association of Home Builders)
obecnie: Poznań, PL
-
- Posts: 723
- Joined: Fri 02 Mar, 2007
- Location: Floryda/Poznan
Jest wiele rodzajow sidingu. Deski na pioro i wpust to jeden z nich, zarowno w wersji pionowej i poziomej.Czy deska elewacyjna na pióro i wpust działa tak samo jak siding?
To nie tak. przestrzen wentylacyjna nie jest konieczna gdy zakladasz siding drewniany wiec mozez "bic" bezposrednio na poszycie. W przypadku styropianu sytuacja diametralnie sie zmienia. Styropian jest materialem bardzo slabo oddychajacym tak wiec w tym przypadku konieczna bedzie odpowiednia wentylacja, ale koniecznie miedzy poszyciem a styropianem, tak aby umozliwic scianom "oddychanie" (usuwanie wilgoci).dykuman wrote:Czyli jeżeli nie jest konieczna wentylacja to może wykorzystać tę przestrzeń i upchać tam styropian ryflowany oczywiście?
Class-1 License, Building Construction (Comercial & Residential), St.Johns Co, Florida (USA)
Class-2 License, Carpentry (Structural, Rough/Frame & Finish), St.Johns Co, Florida (USA)
NAHB (National Association of Home Builders)
obecnie: Poznań, PL
Class-2 License, Carpentry (Structural, Rough/Frame & Finish), St.Johns Co, Florida (USA)
NAHB (National Association of Home Builders)
obecnie: Poznań, PL
-
- Posts: 3841
- Joined: Thu 19 Aug, 2004
- Location: Gdańsk
- Contact:
Całkowicie się tu, jak i w innej poniższej Twojej wypowiedzi, z Tobą nie zgadzam. Pod elewacją drewnianą mocowaną na pióro i wpust należy zapewnić szczelinę wentylacyjną. Oto klika zasad. Przewietrzanie pod elewacją drewnianą pozwoli na szybkie i łatwe wyprowadzenie ewentualnej wwody i wilgoci spod elewacji, a tym samym zapewni lepszą trwałość elewacji. Rysunki pochodzą z fińskiego podręcznika na temat budowy domów drewnianych.Greg Olchawski wrote:Jesli chodzi o elewacje (siding drewniany) to nie ma takiej potrzeby aby wykonywac go na ruszcie. Wentylacja pod sidingiem drewnianym nie jest konieczna.
![Image](http://img511.imageshack.us/img511/5984/skanuj0004ni4.jpg)
![Image](http://img511.imageshack.us/img511/708/skanuj0003wy4.jpg)
![Image](http://img410.imageshack.us/img410/2121/skanuj0002es1.jpg)
W dzisiejszych czasach niestety trzeba się znać przynajmniej tak dobrze na temacie jak wszystkie majstry, z którymi się współpracuje, jak nie lepiej.
Ta przestrzeń a w zasadzie sam dystans 3 cm jest potrzebny żeby uzyskać "cofniętą podmórówkę". Czyli lepiej dodać poprzeczny ruszt w środku i tam 50 mm wełny.
A jak będzie sie sprawdzało, jeżeli w kostrukcję 140 + 60 mm (łata) wepchnę 150 + 50 wełny? Będzie Ok czy straty będą duże na tych "ścicniętych" miejscach pod łatą?
Ta przestrzeń a w zasadzie sam dystans 3 cm jest potrzebny żeby uzyskać "cofniętą podmórówkę". Czyli lepiej dodać poprzeczny ruszt w środku i tam 50 mm wełny.
A jak będzie sie sprawdzało, jeżeli w kostrukcję 140 + 60 mm (łata) wepchnę 150 + 50 wełny? Będzie Ok czy straty będą duże na tych "ścicniętych" miejscach pod łatą?
Wg moich książek, drukowanych na podstawie materiałów kanadyjskich czy amerykańskich montuje się deskowanie bezpośrednio na płycie z wiatroizolacją - Greg, pracujący na tamtym rynku, jest do takich rozwiązań przyzwyczajony. Co oczywiście nie zmienia faktu, że ja nadal jestem za pozostawieniem szczeliny między deską a wiatroizolacją, a tym bardziej wełną. Trochę drożej, ale też lepiej.
-
- Posts: 3841
- Joined: Thu 19 Aug, 2004
- Location: Gdańsk
- Contact:
Re: Czy 140 mm wystarczy?
Wszystko zależy jaki użyjesz materiał izolacyjny. Wymagania izolacyjności cieplnej dla ścian są proste - współpczynnk U poniżej 0,3 W/m2K. Teraz wystarczy policzyć:dykuman wrote:Moje pytanie jest czy te 140/150 mm wełny wystarczy? (Robić 140 czy upychać 150?). Przy okazji czy te 30 mm pod deska ma znaczenie izolacyjne?
- R dla wełny Uni Mata prod. Isover, grub. 15 cm wynosi - d/λ - 0,14/0,039 = 3,58 m2K/W
- R dla płyty OSB, grub. 12 m wynosi - d/λ - 0,012/0,13 = 0,09 m2K/W
- R dla płyty gipsowo-kartonowej, grub. 12 mm wynosi - d/λ - 0,012/0,25 = 0,04 m2K/W
- do tego dodać opory przejmowania ciepla - 0,04 + 0,13 = 0,17 m2K/W
Razem R = 3,88 U = 1/R Zatem Twój współczynnik przenikalności cieplnej U dla ściany wynosić będzie 0,25. Jednak kiedy uwzględnisz mostki cieplne na konstrukcję to ledwo zmieścisz się w wymagagniach. Może zatem warto zastosować wełnę Super Matę, która ma współczynnik lambda λ = 0,033 W/mK.
-
- Posts: 1601
- Joined: Sun 21 Aug, 2005
- Location: Siedlce
- Contact:
W US dostępna jest specjalnie opracowana wiatroizolacja do rozwiązania tego problemu. Rysunek z załącznika wyjaśnia dokładniej.Greg Olchawski napisał/a:
Jesli chodzi o elewacje (siding drewniany) to nie ma takiej potrzeby aby wykonywac go na ruszcie. Wentylacja pod sidingiem drewnianym nie jest konieczna.
Całkowicie się tu, jak i w innej poniższej Twojej wypowiedzi, z Tobą nie zgadzam. Pod elewacją drewnianą mocowaną na pióro i wpust należy zapewnić szczelinę wentylacyjną.
Wojciech Nitka wrote:Może zatem warto zastosować wełnę Super Matę, która ma współczynnik lambda λ = 0,033 W/mK.
W przypadku Super-Maty Isovera bez upychania się nie obędzie. Po rozwinięciu rolki zazwyczaj ma 16-17cm grubości.Greg Olchawski wrote:(nie upychaj wiecej niz 14cm bo tylko obnizysz skutecznosc!!!)
-
- Posts: 723
- Joined: Fri 02 Mar, 2007
- Location: Floryda/Poznan
hmm, w takim zastosowaniu, przyznam ze jest to dosc oryginalny pomysldykuman wrote:Ta przestrzeń a w zasadzie sam dystans 3 cm jest potrzebny żeby uzyskać "cofniętą podmórówkę"...
![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Class-1 License, Building Construction (Comercial & Residential), St.Johns Co, Florida (USA)
Class-2 License, Carpentry (Structural, Rough/Frame & Finish), St.Johns Co, Florida (USA)
NAHB (National Association of Home Builders)
obecnie: Poznań, PL
Class-2 License, Carpentry (Structural, Rough/Frame & Finish), St.Johns Co, Florida (USA)
NAHB (National Association of Home Builders)
obecnie: Poznań, PL
-
- Posts: 723
- Joined: Fri 02 Mar, 2007
- Location: Floryda/Poznan
Oczywiscie masz prawo sie nie zgodzic. Tylko ze nie zgadzasz sie wlasciwie nie ze mna ale z cala tradycja amerykanska w tym temacie, a kto wie, moze i kanadyjska (tej akurat nie znam ale mysle ze Ty tak wiec moglbys nam powiedziec).Wojciech Nitka wrote:Całkowicie się tu, jak i w innej poniższej Twojej wypowiedzi, z Tobą nie zgadzam.
Dlaczego finskie "podreczniki" (rozumiem ze to nawet nie sa obowiazujace tam normy/kody, inaczej tak wlasnie bys napisal) pisza by stosowac szczeline pod sidingiem? nie wiem, moze kiedys sie dowiem i przekonam, tak samo jak do nawiercania poszycia "polecanego" przez polskich specjalistow z Rockwool'a
![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
Ale bardziej serio, z rysunkow tych dosc jasno wynika ze nie ma tam zadnej bariery chroniacej poszycie np wiatroizolacji. Moze tak chciano sobie poradzic zanim zaczeto uzywac wiatroizolacje. nie wiem, nie interesuje mnie to. Kody amerykanskie sa jasne w tym zakresie, wlacznie z ostatnim wydaniem ICC. te zasady sa stosowane z powodzeniem od bardzo dawna, nie widze powodow by szukac nowych rozwiazan.
Co mnie troszke martwi Wojtku, to (bez obrazy) pewien brak Twojej konsekwencji. Raz podajesz nam na forum kody kanadyjskie, kiedy indziej normy niemieckie, a teraz "podreczniki" (ich wartosc dydaktyczna trudno tu ocenic) finskie. Jest takie fajne powiedzenie: co kraj to obyczaj. Ale jesli ktos chce stosowac "metode mix" miedzynarodowy, to chyba ameryka ma to najlepiej opanowane
![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
pozdrawiam
Class-1 License, Building Construction (Comercial & Residential), St.Johns Co, Florida (USA)
Class-2 License, Carpentry (Structural, Rough/Frame & Finish), St.Johns Co, Florida (USA)
NAHB (National Association of Home Builders)
obecnie: Poznań, PL
Class-2 License, Carpentry (Structural, Rough/Frame & Finish), St.Johns Co, Florida (USA)
NAHB (National Association of Home Builders)
obecnie: Poznań, PL
-
- Posts: 723
- Joined: Fri 02 Mar, 2007
- Location: Floryda/Poznan
Tak sie wlasnie buduje.abriss wrote:Wg moich książek, drukowanych na podstawie materiałów kanadyjskich czy amerykańskich montuje się deskowanie bezpośrednio na płycie z wiatroizolacją - Greg, pracujący na tamtym rynku, jest do takich rozwiązań przyzwyczajony.
Jest w zasadzie tylko jeden przypadek kiedy moznaby zastosowac ruszt poziomy: kiedy instalujemy siding pionowy i potrzeba wzmocnic w tym celu poszycie (przestrzen miedzy slupkami). Nie ma to jednak zadnego zwiazku z wentylacja.
Ten sam ruszt mozna takze zastapic nieco grubsza plyta poszycia (min 15mm) lub czesciej stosowane (zwlaszcza pod kamienne i cementowe elewacje) zastawki/blocking pod kazdym (poziomym) brzegiem plyt poszycia.
Class-1 License, Building Construction (Comercial & Residential), St.Johns Co, Florida (USA)
Class-2 License, Carpentry (Structural, Rough/Frame & Finish), St.Johns Co, Florida (USA)
NAHB (National Association of Home Builders)
obecnie: Poznań, PL
Class-2 License, Carpentry (Structural, Rough/Frame & Finish), St.Johns Co, Florida (USA)
NAHB (National Association of Home Builders)
obecnie: Poznań, PL
-
- Posts: 3841
- Joined: Thu 19 Aug, 2004
- Location: Gdańsk
- Contact:
Wybacz Greg, ale ja akurat nie jestem zakochany bezkrytycznie w budownictwie amerykańskim, choć prawie pięć lat na Twoich terenach budowałem. W Polsce niestety wciąż nie ma standardów dla budownictwa drewnianego, stąd staramy się czerpać z innych krajów, ale nie opierając się wyłącznie na lekkim budownictwie amerykańskim czy kanadyjskim. Europa w tym zakresie niestety, wbrew Twoim mniemaniom, jest bardziej do przodu. Wystarczy zapoznać się ze standardami krajów europejskich.Greg Olchawski wrote:Co mnie troszke martwi Wojtku, to (bez obrazy) pewien brak Twojej konsekwencji. Raz podajesz nam na forum kody kanadyjskie, kiedy indziej normy niemieckie, a teraz "podreczniki" (ich wartosc dydaktyczna trudno tu ocenic) finskie. Jest takie fajne powiedzenie: co kraj to obyczaj. Ale jesli ktos chce stosowac "metode mix" miedzynarodowy, to chyba ameryka ma to najlepiej opanowane :lol:
Te rysunki akurat pochodzą z angielskiego podręcznika "Timber Frame Construction" wydanego przez Trada Technolody. Co to Trada? Wejdź na stronę www.trada.co.uk
![Image](http://img523.imageshack.us/img523/4905/skanuj0001w.jpg)
-
- Posts: 723
- Joined: Fri 02 Mar, 2007
- Location: Floryda/Poznan
Jesli chodzi o ostatnie rysunki, coz, timber frame to nie jest moja specjalnosc, tak wiec nie bede komentowal tego tematu. Jednak to co pokazales to tylko detal wykonania naroznika, nigdzie nie ma mowy o "filozofi" stojacej za tym, jak wentylacja. Byc moze jest to koniecznosc wzmocnienia pod siding, na podobnej zasadzie jak wspomnialem we wczesniejszym poscie.Wojciech Nitka wrote: Wybacz Greg, ale ja akurat nie jestem zakochany bezkrytycznie w budownictwie amerykańskim, choć prawie pięć lat na Twoich terenach budowałem. W Polsce niestety wciąż nie ma standardów dla budownictwa drewnianego, stąd staramy się czerpać z innych krajów, ale nie opierając się wyłącznie na lekkim budownictwie amerykańskim czy kanadyjskim. Europa w tym zakresie niestety, wbrew Twoim mniemaniom, jest bardziej do przodu. Wystarczy zapoznać się ze standardami krajów europejskich.
Te rysunki akurat pochodzą z angielskiego podręcznika "Timber Frame Construction" wydanego przez Trada Technolody. Co to Trada? Wejdź na stronę www.trada.co.uk
Wojtek, oczywiscie nie oczekuje ze bedziesz "kochal" system amerykanski. nie zrozumiales mojego komentarza co do "metody mix", to byl zart. Ameryka to taki jeden wielki "mix", z tad ta analogia. Ciekawe jest to, ze ja nigdy nie uznawalem Ciebie za propagatora systemu amerykanskiego lecz kanadyjskiego.
To co zarzucilem Tobie, to niekonsekwencja ktora predzej czy pozniej, ale zawsze doprowadzi do absurdu. Ciekaw jestem co mowia przepisy kandyjskie, ale nie zdziwilbym sie jesli to samo co amerykanskie. A wtedy bylby to pewien paradoks dla Twojego "nauczania". Bowiem raz wzorujesz sie na jednym regionie, innym razem na drugim ktory moze stac w sprzecznosci z poprzednim.
Rozumiem ze w Polsce nie ma jeszcze odpowiednich standardow i starasz sie bardzo mocno wypelnic ta luke a to bardzo cieszy. Jednak jako osoba ktora w pewien sposob "tworzy" polskie standardy budownictwa drewnianego, bazujac na mieszance z roznych stron swiata, jak widac czasami nawet sprzecznych miedzy soba, stawiasz siebie w dosc niekomfortowej sytuacji i musisz byc przygotowany na pewna krytyke. Dlaczego? Gdybys tylko pprzedstawial jak to sie robi w roznych czesciach swiata, bez sugerowania co jest lepsze a co nie, byloby OK. Ale poniewaz decydujesz ktore standardy sa dobre a ktore zle, stawiasz swoja osobe w pozycji "wyroczni".
Szczerze mowiac, Twoja pozycja jest nie do pozazdroszczenia. Ja mam ta "wygode", ze nie musze decydowac co dobre a co zle. Opieram sie na nowoczesnym kodzie ICC (nie tylko dlatego ze musze z racji tego gdzie dzialam), a jego historia i tradycja jest dluga i sprawdzona.
***********************************************************************************
Wojtek, to juz nie pierwszy raz, kiedy twierdzisz ze "Europa poszla do przodu" dalej niz stany, bazujac to na tym co widziales "pracujac przez 5 lat "na moim terenie". Poniewaz forum jest w jakims sensie miejscem scierania sie charakterow nie moge pozostawic tego bez komentarza, bowiem posrednio stawiasz mnie w sytuacji jakbym opieral sie na starszych/gorszych standardach. A wlasnie jest dokladnie odwrotnie. Tam gdzie dzialam podlegam pod najnowoczesniejszy na swiecie kod ICC. Tak wiec chcialbym wyjasnic ta niejasnosc nie tylko innym forumowiczom ale, przede wszystkim, Tobie.
To ze byles i pracowales w USA nie znaczy ze byles na "moim terenie". W USA do niedawna byly cztery odrebne glowne kody budowlane, w zaleznosci od regionu, przy czym niektore miejsca wogole nie przyjely zadnego z tych czterech standardowych kodow. Tak wiec w zaleznosci od tego gdzie dokladnie pracowales (z dokladnoscia co do hrabstwa, a nie stanu) zalezy z czym spotkales sie w USA.Nie wiem wiec co widziales ale mogly to byc rownie dobrze standardy aka lata 60te-70te i mowie to z pelna swiadomoscia. Kod ICC np obowiazuje od roku 2000. W ciagu ostatnich 15 a zwlaszcza 10ciu lat naprawde wiele sie zmienilo w budownictwie szkieletowym w USA. To juz nie to samo co dawniej. Wlasnia ta, nowoczesniejsza czesc ameryki, bardzo odskoczyla reszcie.
Reszcie czego? Moze i swiata, nie wiem, nie musze tego decydowac. Ale czy jako osoba ktora nawet nie wie i nie widziala LVL jako bardzo dlugiego podciagu czy nadproza (powody dla ktorych LVL powstalo) jak i wielu innych nowoczesnych rozwiazan ktore stosuje sie "na moim terenie", mozesz sie wypowiadac i decydowac na temat ktora czesc swiata jest nowoczesniejsza od drugiej? Cyba raczej nie.
Chcialbym sie jednak dowiedziec, co dokladnie Twoim zdaniem jest takiego nowoczesniejszego w Europie? (tylko z gory prosze by nie wspominac o prefabrykatach chyba ze mamy zamiar pozartowac sobie)
pozdrawiam
Class-1 License, Building Construction (Comercial & Residential), St.Johns Co, Florida (USA)
Class-2 License, Carpentry (Structural, Rough/Frame & Finish), St.Johns Co, Florida (USA)
NAHB (National Association of Home Builders)
obecnie: Poznań, PL
Class-2 License, Carpentry (Structural, Rough/Frame & Finish), St.Johns Co, Florida (USA)
NAHB (National Association of Home Builders)
obecnie: Poznań, PL