Jaki fundament na piaskach niewysadzinowych???

Paweł83 · Post by **Paweł83** » Tue 15 May, 2012

Witam wszystkich!
Zamierzam budować dom w technologii lekkiego szkieletu drewnianego, pow. zabudowy z garażem ok. 150 m2, wyposażonym w rekuperator, wodne ogrzewanie podłogowe zasilane gazem propan-butan oraz dach pokryty dachówką cementową.Chcę postawić dom w wersji energooszczędnej.
Mam kilka pytań dot. fundamentów, przedstawię najpierw warunki gruntowe oraz zamierzenia:
Grunt: Pod 10-20 cm humusu znajdują się niewysadzinowe piaski. W związku z tym zamierzam posadowić fundamenty na wysokości 50-60 cm poniżej poziomu gruntu. Do poziomu gruntu planuję wylać fundament (raczej bez ław) a następnie wspiąć się w górę na 40-50 cm kładąc 3 lub 4 warstwy z bloczków betonowych.
Moje pytania:
1. Czy mogę zrezygnować z ław? Obawiam się czy same ściany przeniosą ciężar dachówek cementowych...
2. Czy na piaskach jako fundamencie niewysadzinowym mogę zacząć fundament na podanej wyżej wysokości czy muszę wkopywać się do głębokości przemarzania gruntów?
3. Czy ostatnia warstwa bloczków powinna być na tej samej wysokości co wylewka zakrywająca rury ogrzewania podłogowego?
4. Czy na ostatniej warstwie bloczków mogę montować podwalinę czy należy jeszcze robić wieniec betonowy?
5. Czy wystarczy ocieplenie oraz izolacja przeciwwilgociowa bloczków betonowych z zewnątrz od góry do poziomu gruntu czy należałoby pociągnąć je aż do końca fundamentów w celu eliminacji mostków termicznych?
6. Jakie warstwy dać pomiędzy ściany fundamentowe? Myślałem o takim przekroju od dołu:
- zagęszczony piasek
- chudy beton 10 cm
- folia 2x
- XPS 10 lub 15 cm w dwóch warstwach na mijankę (np 10+5)
- folia od ogrzew. podłogowego wraz z rurami
-wylewka ok. 5-7 cm gr. odizolowana styropianem od podwaliny
Czy chudy beton jest konieczny? Czy wylewka na rurach ogrzewania podłogowego powinna być zbrojona siatką? Proszę fachowców o odp. na pytania i ewentualne porady.
Z góry dziękuję.

rps · Post by **rps** » Wed 16 May, 2012

z powyższego można wywnioskować że inwestujesz w droższe pokrycie dachowe a oszczędzasz na fundamencie...to pierwsze można wymienić po czasie, a fundament robisz raz, zwłaszcza że jest to dom na długie lata na nie altanka.

Ja na podobnym gruncie (piach, żwir) mam mały domek letniskowy, kopnąłem szpadlem na głębokość ok 70-80cm, szer ok 25cm, włożyłem zbrojenie z 4 prętów fi 12 łączonych strzemionami i zalałem betonem z gruchy równo z gruntem. Na to 4 warstwy bloczków. Na razie wszystko ok, ale to domek letniskowy, budowany z ideą minimalacji kosztów a wszystkich etapach

Fundament się trzyma dobrze, beton z gruchy mocny jak diabli, przekonałem się jak musiałem coś w nim wykuć młotem. Wód gruntowych nawet na 1,5m u mnie nie ma, sam piach i żwir.
Choć teraz to sobie myślę że w zasadzie (bardziej dla porządku i spokoju sumienia niż z konieczności) to mogłem kopnąć trochę głębiej i schować 2 bloczki w ziemi niewiele więcej by mnie to kosztowało ale jest jak jest

Paweł83 · Post by **Paweł83** » Wed 16 May, 2012

ok masz rację. A czy po zwiększeniu do ok. 80-100 cm i zbrojeniu dołu prętami muszę robić ławy czy może się bez nich obyć???

rps · Post by **rps** » Thu 17 May, 2012

Ja to potraktowałem jako rodzaj ławy. Klasycznie ława wygląda mniej więcej tak że ma przekrój prostokąta który leży dłuższym bokiem na gruncie, na poziomie ok -100 czy -120cm (w zależności od regionu kraju), ława ma szerokości ok 50-60cm a wysokości 30-40cm a w środku 4 pręty zbrojeniowe łączone strzemionami. Na ławe potem idą bloczki albo wyszalowana ściana z betonu. Żeby tak zrobić trzeba zrobić porządny szeroki i głęboki wykop i dużo murować z bloczków żeby wyjść nimi z poziomu -70cm do +50cm. Jak jest dom cieżki, murowany to trzeba robić fundament na szerokiej ławie, bo dom będzie cisnął na grunt ogromnym ciężarem. Ciężar domu drewnianego jest nieporównanie mniejszy.
W moim przypadku pod budowę domku letniskowego na gruncie piaszczystym nie było sensu robić takiego fundamentu, który pewnie ważyłby więcej niż reszta domku, no i kosztował 2 razy więcej roboty i pieniędzy. Jedyne co to mogłem trochę głebiej kopnąć, aby dostosowac się do głebokości przemarzania, no ale to i tak piach więc w praktyce nie ma to większego znaczenia.
Jeśli chodzi o budowę większego domu mieszkalnego na piaszczystym terenie to widziałem raz jak gościu wykopał sobie równo dołek malutką koparką z wąską łychą chybya 25-30cm na głebokość przemarzania gruntu coś ok 100cm, w wykop zbrojenie+beton z gruchy. Nad gruntem ścianka z bloczków. Takie moje skromne doświadczenia w tym temacie...

rps · Post by **rps** » Thu 17 May, 2012

jeszcze odnośnie moich doświadczeń to przekonałem się ze warto brać beton z gruchy, betoniarką chyba nie uda się ukręcić betonu b15 o takiej jakości jak z gruchy, pozdrawiam

Paweł83 · Post by **Paweł83** » Sun 20 May, 2012

dzięki za pomoc!
Czy ktoś z fachowców może się jeszcze wypowiedzieć w pozostałych kwestiach???

TERMIT · Post by **TERMIT** » Mon 21 May, 2012

Post usunięty na prośbę autora.

Paweł83 · Post by **Paweł83** » Tue 22 May, 2012

Nie muszę robić płytkiego fundamentu po prostu myślałem, że mała głębokość jest wystarczająca, tylko te ciężkie dachówki moim zdaniem spowodują zwiększenie sił na ściany zewnętrzne a co z tym związane na fundament.
W początkowej fazie miałem zaplanowaną 20 cm płytę fundamentową na 20 cm warstwie XPS'a (po 10 cm na mijankę+15 cm na boki płyty) ale wydaje mi się, że bez sensu byłoby kłaść jeszcze na to kolejną warstwę styro do której przymocowałbym rury ogrzewania i na to znowu wylewkę.
A znowu zatopienie rur ogrzewania w pierwszej warstwie 20-25 cm betonu spowodowałoby zwiększony czas oczekiwania na nagrzanie takiej płyty oraz większą powierzchnię do ogrzewania w przeciwieństwie np. do 5-7 cm tradycyjnej wylewki przykrywającej ogrzewanie na styro.
Dlatego też raczej zrobię tradycyjny fundament na 1-1,2 m zazbrojony na dole i zalany betonem do poziomu gruntu a na to 3-4 warstwy bloczków pomiędzy które zamierzam dać na piaski 5-10 cm chudziak+2xfolia+XPS 10-15 cm+folia al.+rury zalane wylewką 5-7 cm do poziomu ostatniego bloczka.
Dlatego też prosiłbym o zaopiniowanie poprawności podanych przeze mnie powyżej poszczególnych warstw oraz ewentualne porady co zmienić...

Co rozumiesz poprzez stwierdzenie "ogrzewanie podlogowe to juz inna czarna magia, sugerowalbym jak najciensza plyte, bo jesli dom bedzie naprawde dobrze zaizolowany to mozna go latwo przegrzewac majac gruba plyte"???

Jak najcieńsza płyta tzn. każda z warstw pomiędzy bloczkami aby była jak najcieńsza czy tylko ostania wylewka czy wogóle masz na myśli płytę na styro wylaną betonem???

TERMIT · Post by **TERMIT** » Wed 23 May, 2012

Post usunięty na prośbę autora.

Paweł83 · Post by **Paweł83** » Wed 23 May, 2012

Przewija się w myślach temat ogrzewania elektrycznego ale jak czytam o tym co się stanie z cenami energii po uwolnieniu rynku to temat ten odstawiam na bok choć fakt, że dobrze zaizolowany dom szkieletowy nie potrzebowałby jej dużo no ale...
Solar ma ogrzewać grunt pod wylewką, co to jest PV - możesz rozwinąć te zagadnienia?
Co to jest szerokość odsadzki?
Myślisz, że słupki 40 x140 mm co 40 cm nie będą w stanie przenieść obciążenia dachówek?

TERMIT · Post by **TERMIT** » Wed 23 May, 2012

Post usunięty na prośbę autora.

nydar1957 · Post by **nydar1957** » Thu 24 May, 2012

Solar ma ogrzewać grunt pod wylewką. Jest to jeden ze sposobów pozbycia się nadmiaru ciepła z kolektorów słonecznych, a przy okazji podgrzewanie gruntu w obrębie zaizolowanego fundamentu. Ciepło w ten sposób zgromadzone można wykorzystać do wstępnego podgrzewania powietrza wentylacyjnego .Ogranicza również straty ciepła przez posadzkę do gruntu. Przy rekuperatorze będzie to dobrym sposobem do zabezpieczenia go przed zamarzaniem. Taki sposób gromadzenia ciepła ma sens tylko w budynkach o parametrach budynku pasywnego.