Co znaczy hasło "dom pasywny"?
-
- Posts: 3841
- Joined: Thu 19 Aug, 2004
- Location: Gdańsk
- Contact:
Co znaczy hasło "dom pasywny"?
Dziś hasło "dom pasywny" staje się modne i bardzo popularne, a do tego używane w wielu wzniosłych hasłach reklamowych.
Co znaczy "dom pasywny"? Kiedy można, a kiedy nie powinno się nadużywać tego nazewnictwa?
Zapraszam do dyskusji.
Co znaczy "dom pasywny"? Kiedy można, a kiedy nie powinno się nadużywać tego nazewnictwa?
Zapraszam do dyskusji.
Przede wszystkim sa okreslone parametry, typu izolacja 30 cm, okna 3-szybowe, wysoka szczelnosc. Ale jednym z glownych cech (jesli nie podstawowa) jest wlasnie pasywne pozyskiwanie energii, poprzez odpowiednie rozmieszczenie okien, tj. max na poludnie, min. na polnoc. Odpowiednio zwarta bryla budynku. Typowe domy pasywne mozna sobie niestety poogladac glownie na zagranicznych stronach (np.: drummondshouseplans [jest tam wlasnie wprost wzorcowy typ takiego domu]), sa i polskie pracownie (np: Proekoart). Nagminnie jest w Polsce nieporozumienie w sprawie domow pasywnych, bo sama gruba izolacja i wysokiej izolacyjnosci stolarka to jescze nie dom pasywny. A czesto ludzie sobie roja, zeby byl dom rozlegly parterowy zroboiny niby pasywny. To wtedy bedzie najwyzej polpasywny.
-
- Posts: 116
- Joined: Wed 28 Jun, 2006
- Location: Wrocław
Pasywny = kiedy zapotrzebowanie na energię do ogrzewania wynosi poniżej 15 kWh/(m² x rok). Pochodną tego, jest odpowiedni sposób zaprojektowania budynku wraz z mechaniczną instalacją odzysku ciepła i mechaniczną wentylacją.
Więcej info na stronie instytutu, który za to odpowiada: http://www.passiv.de/en/02_informations ... ehouse.htm
A tu najbliższa konferencja: http://www.passivhaustagung.de/siebzehn ... 13_pol.pdf
Więcej info na stronie instytutu, który za to odpowiada: http://www.passiv.de/en/02_informations ... ehouse.htm
A tu najbliższa konferencja: http://www.passivhaustagung.de/siebzehn ... 13_pol.pdf
-
- Posts: 116
- Joined: Wed 28 Jun, 2006
- Location: Wrocław
-
- Posts: 116
- Joined: Wed 28 Jun, 2006
- Location: Wrocław
'izolacja 30cm' może wprowadzić czytającego w błąd: co innego 30cm styropianu na pustakach, a co innego 30cm celulozy w szkielecie. Każdy projekt to osobne obliczenia, stąd 'izolacja 30cm' jest nieprecyzyjne i nie wydaje się właściwe (tym bardziej, że w szkielecie trzeba się ratować dodatkowymi rozwiązaniami jesli chodzi o akumulację ciepła)
Właściwym, jak wspomniałem wcześniej, jest max 15 kWh/(m² x rok) - do którego się dąży w obliczeniach i jest to parametr stosowany przy projektowaniu.
W Polsce jest coraz więcej budynków pasywnych (pierwszy postawiono 7 lat temu). Budynków, bo w kraju postawiono nie tylko domy jednorodzinne, ale i chociażby sale gimnastyczne w technologii pasywnej.
Właściwym, jak wspomniałem wcześniej, jest max 15 kWh/(m² x rok) - do którego się dąży w obliczeniach i jest to parametr stosowany przy projektowaniu.
W Polsce jest coraz więcej budynków pasywnych (pierwszy postawiono 7 lat temu). Budynków, bo w kraju postawiono nie tylko domy jednorodzinne, ale i chociażby sale gimnastyczne w technologii pasywnej.
-
- Posts: 116
- Joined: Wed 28 Jun, 2006
- Location: Wrocław
http://www.szkielet.pl/forum/viewtopic. ... t=arthaussJaKuBa wrote:od jakiegos czasu w tv widze reklamy firmy arthauss - "lider domow pasywnych".
czy wiedzie na czym ta ich pasywnosc polega? bo na stronach w necie niczego specjalnego na ten temat nie pisza. a czy w samo haslo mozna wierzyc?
Dom pasywny wyróżnia bardzo niskie zapotrzebowanie na energię do ogrzewania ok. 15 kWh/(m²*rok). Oznacza to, że w ciągu sezonu grzewczego do ogrzania jednego metra kwadratowego mieszkania potrzeba 15 kWh, co odpowiada spaleniu 1,5 l oleju opałowego, bądź 1,7 m³ gazu ziemnego, czy też 2,3 kg węgla.
Zapotrzebowanie na ciepło dla budynków konwencjonalnych budowanych obecnie wynosi około 120 kWh/(m²*rok). Istotą budownictwa pasywnego jest maksymalizacja zysków energetycznych i ograniczenie strat ciepła!!!
Aby spełnić warunki do budowy domu pasywnego, należy rozpocząć je najlepiej na etapie projektu. Wszystko zależy od zastosowanych materiałów i ich przenikalności cieplnej ale i również od samego projektu, i wielu czynników mających wpływ na uzyskanie efektu końcowego.
Główne zazady:
Zasada 20+20+30
To bardzo prosta zasada, którą powinien zapamiętać każdy projektant, inżynier i inwestor. Oznacza ona, że jeśli w ogóle myślimy o energooszczędnym budowaniu to powinniśmy ocieplić:
- fundament oraz „posadzkę” minimum 20 cm warstwą styropianu izolującą przed chłodem pochodzącym z gruntu,
- ścianę zewnętrzną minimum 20 cm warstwą,
- dach minimum 30 cm warstwą.
Mostki cieplne
Pasywność budynku zależy przede wszystkim od najsłabszego jego ogniwa. Jeżeli zlekceważony zostanie choćby jeden element konstrukcyjny budynku wpływający na energooszczędność to przenikalność cieplna będzie liczona właśnie do tego elementu.
W budownictwie drewnianym czy szkieletowym takimi elementami są m.in.:
- okna,
- nadproża okienne,
- połączenie ścian z dachem (murłaty),
- rogi budynku
- zewnętrzna izolacja termiczna (ocieplenie) w miejscu połączenia budynku z fundamentem,
- itd.,
Bryła budynku
Ma ona kluczowe znaczenie dla energooszczędności i powstawania mostków cieplnych. Zwarta prosta bryła, duże przejrzyste okna od strony południowej, mniej okien, drzwi otworów itd., od strony północnej, ma bardzo duże znaczenie wpływające na energooszczędność.
Stosując się do tych zasad możemy wybudować dom pasywny, nie znaczy to, że nie możemy poprzez zastosowanie kolejnych rozwiązań ograniczyć dodatkowo jego zapotrzebowania na ciepło.
Rozwiązania ograniczające zapotrzebowanie na ciepło:
- Rekuperacja powietrza z wentylacją mechaniczną:
Dobrze wykonany system, potrafi znacznie ograniczyć zużycie ciepła wymaganego do ogrzewania budynku – system niezwykle potrzebny w domach drewnianych!!! Warunkami jego wykonania jest wiedza projektanta – instalatora, odpowiednie wykonanie wymiennika gruntowego (rurowego, czy żwirowego), rozprowadzenie systemu, właściwe obliczenia ciśnienia i podciśnienia. Zastosowanie odpowiednich urządzeń – rekuperator, wentylatory urządzeń, które nas nie zrujnują podczas ich użytkowania.
- ogrzewanie podłogowe – jest to najlepszy sposób na ogrzewanie domów pasywnych czy kilku litrowych. Jednak i tu musi zostać ono wykonane właściwie, tylko tak może spełnić swoje zadanie. Ogrzewanie niskotemperaturowe, sterowane ręcznie lub elektronicznie, potrafi ograniczyć znacznie koszty utrzymania budynku w połączeniu z odpowiednim urządzeniem grzewczym. Temperatura podłogi nie może przekraczać 35 – 37 stopni C. Zalecane dla alergików, ogranicza powstawanie i unoszenie się kurzu, rozkład temperatur stały w każdym miejscu pomieszczenia, komfort cieplny stóp a co za tym idzie całego organizmu. Nie wymaga stosowania tylko i wyłącznie płytek, kamienia czy betonu dla właściwego działania. Panele podłogowe, deska podłogowa i inne wyrafinowane materiały wykończeniowe podłogi również nie przeszkadzają w tym sposobie ogrzewania – warunkiem jest zaprojektowanie go i określenie jak będziemy mieli wykończoną podłogę i z jakich materiałów.
- instalacje inteligentne
Dość drogie, ale również wpływające na zmniejszenie kosztów utrzymania i zapotrzebowania. Są to instalacje, które łączą wszystkie możliwe urządzenia w domu w celu jak najefektowniejszego wykorzystania ciepła i temperatur ograniczając jednocześnie jego zużycie. I tu warunkiem jest odpowiednio znający temat fachowiec. Wykorzystanie ciepła z kuchni podczas gotowania, poprzez rekuperator, dostosowanie ciepła do warunków pogodowych i temperatury słońca – kolektory słoneczne, stacja pogodowa, nagrzewnica powietrza w rekuperatorze i inne urządzenia, dostosowanie temperatur i pracy pompek podłogówki do czasu przebywania w domu osób. Te i wiele, wiele czynników mają znaczący wpływ na zmniejszenie kosztów.
pozdrawiam,
Zapotrzebowanie na ciepło dla budynków konwencjonalnych budowanych obecnie wynosi około 120 kWh/(m²*rok). Istotą budownictwa pasywnego jest maksymalizacja zysków energetycznych i ograniczenie strat ciepła!!!
Aby spełnić warunki do budowy domu pasywnego, należy rozpocząć je najlepiej na etapie projektu. Wszystko zależy od zastosowanych materiałów i ich przenikalności cieplnej ale i również od samego projektu, i wielu czynników mających wpływ na uzyskanie efektu końcowego.
Główne zazady:
Zasada 20+20+30
To bardzo prosta zasada, którą powinien zapamiętać każdy projektant, inżynier i inwestor. Oznacza ona, że jeśli w ogóle myślimy o energooszczędnym budowaniu to powinniśmy ocieplić:
- fundament oraz „posadzkę” minimum 20 cm warstwą styropianu izolującą przed chłodem pochodzącym z gruntu,
- ścianę zewnętrzną minimum 20 cm warstwą,
- dach minimum 30 cm warstwą.
Mostki cieplne
Pasywność budynku zależy przede wszystkim od najsłabszego jego ogniwa. Jeżeli zlekceważony zostanie choćby jeden element konstrukcyjny budynku wpływający na energooszczędność to przenikalność cieplna będzie liczona właśnie do tego elementu.
W budownictwie drewnianym czy szkieletowym takimi elementami są m.in.:
- okna,
- nadproża okienne,
- połączenie ścian z dachem (murłaty),
- rogi budynku
- zewnętrzna izolacja termiczna (ocieplenie) w miejscu połączenia budynku z fundamentem,
- itd.,
Bryła budynku
Ma ona kluczowe znaczenie dla energooszczędności i powstawania mostków cieplnych. Zwarta prosta bryła, duże przejrzyste okna od strony południowej, mniej okien, drzwi otworów itd., od strony północnej, ma bardzo duże znaczenie wpływające na energooszczędność.
Stosując się do tych zasad możemy wybudować dom pasywny, nie znaczy to, że nie możemy poprzez zastosowanie kolejnych rozwiązań ograniczyć dodatkowo jego zapotrzebowania na ciepło.
Rozwiązania ograniczające zapotrzebowanie na ciepło:
- Rekuperacja powietrza z wentylacją mechaniczną:
Dobrze wykonany system, potrafi znacznie ograniczyć zużycie ciepła wymaganego do ogrzewania budynku – system niezwykle potrzebny w domach drewnianych!!! Warunkami jego wykonania jest wiedza projektanta – instalatora, odpowiednie wykonanie wymiennika gruntowego (rurowego, czy żwirowego), rozprowadzenie systemu, właściwe obliczenia ciśnienia i podciśnienia. Zastosowanie odpowiednich urządzeń – rekuperator, wentylatory urządzeń, które nas nie zrujnują podczas ich użytkowania.
- ogrzewanie podłogowe – jest to najlepszy sposób na ogrzewanie domów pasywnych czy kilku litrowych. Jednak i tu musi zostać ono wykonane właściwie, tylko tak może spełnić swoje zadanie. Ogrzewanie niskotemperaturowe, sterowane ręcznie lub elektronicznie, potrafi ograniczyć znacznie koszty utrzymania budynku w połączeniu z odpowiednim urządzeniem grzewczym. Temperatura podłogi nie może przekraczać 35 – 37 stopni C. Zalecane dla alergików, ogranicza powstawanie i unoszenie się kurzu, rozkład temperatur stały w każdym miejscu pomieszczenia, komfort cieplny stóp a co za tym idzie całego organizmu. Nie wymaga stosowania tylko i wyłącznie płytek, kamienia czy betonu dla właściwego działania. Panele podłogowe, deska podłogowa i inne wyrafinowane materiały wykończeniowe podłogi również nie przeszkadzają w tym sposobie ogrzewania – warunkiem jest zaprojektowanie go i określenie jak będziemy mieli wykończoną podłogę i z jakich materiałów.
- instalacje inteligentne
Dość drogie, ale również wpływające na zmniejszenie kosztów utrzymania i zapotrzebowania. Są to instalacje, które łączą wszystkie możliwe urządzenia w domu w celu jak najefektowniejszego wykorzystania ciepła i temperatur ograniczając jednocześnie jego zużycie. I tu warunkiem jest odpowiednio znający temat fachowiec. Wykorzystanie ciepła z kuchni podczas gotowania, poprzez rekuperator, dostosowanie ciepła do warunków pogodowych i temperatury słońca – kolektory słoneczne, stacja pogodowa, nagrzewnica powietrza w rekuperatorze i inne urządzenia, dostosowanie temperatur i pracy pompek podłogówki do czasu przebywania w domu osób. Te i wiele, wiele czynników mają znaczący wpływ na zmniejszenie kosztów.
pozdrawiam,
W zasadzie wszystko ładnie zgodnie z tym co można wyczytać tu i tam. Nie zgodził bym się jedynie z grubościami izolacji na ścianie i dachu. Dodał bym po 10cm jako minimum.
Styropian na posadzce nie chroni przed chłodem a przed ucieczką ciepła.Kierunek przepływu energii jest jeden z cieplejszego do zimniejszego.
Duże okna od południowej strony. To jest powielanie tego co w cieplejszych stronach robią. Na naszej szerokości geograficznej w trakcie sezonu grzewczego słońca jest nic.W bilansie strat i zysków w tym okresie jest znak większości po stronie strat. W lecie natomiast generują problemy z przegrzewaniem pomieszczeń.
W domu pasywnym max. temp. dla podłogówki to 24-25oC dla utrzymania komfortu cieplnego wewnątrz.
Styropian na posadzce nie chroni przed chłodem a przed ucieczką ciepła.Kierunek przepływu energii jest jeden z cieplejszego do zimniejszego.
Duże okna od południowej strony. To jest powielanie tego co w cieplejszych stronach robią. Na naszej szerokości geograficznej w trakcie sezonu grzewczego słońca jest nic.W bilansie strat i zysków w tym okresie jest znak większości po stronie strat. W lecie natomiast generują problemy z przegrzewaniem pomieszczeń.
W domu pasywnym max. temp. dla podłogówki to 24-25oC dla utrzymania komfortu cieplnego wewnątrz.
Co do przeszkleń - jeśli da się nad oknami okap tak dobrany aby dawał cień od maja-czerwca, to chyba przegrzewanie nie będzie aż tak uciążliwe? Do tego drzewa liściaste od południa i mamy w lecie piękny cień i chłód a zimą te kilkanaście dni słonecznych ogrzewa wnętrze. Tylko wtedy trzeba dać w takim domu jakąś akumulacyjna ścianę naprzeciwko okna albo posadzkę.
Witam,woomaa wrote:Czyli najlepszy pasywny to bez okien
A na powaznie - ja nie będe dawał przeszkleń na całej ścianie ale dwa okna sa niezbędne - wyjście z salonu na taras i wejście do mojego studia
Panowie zwolnijcie ... Pasywny nie znaczy bez okien ...
Pragnę przypomnieć, że w domach pasywnych czy kilku litrowych wykonuje się przeszklenia jak największe od strony południowej, pamiętajmy, że w zimie okno to swoistego rodzaju kolektor, nie tylko wprowadzający do pomieszczenia światło ale i również ciepło. Warunkiem tego jest zastosowanie okna (całego wraz z ramą) o odpowiednim współczynniku przenikania cieplnego, aby móc spełnić warunek domu pasywnego czy litrowego.
pozdrawiam.
Witam,fergy1 wrote:No cóż - na pewno nazwa dom pasywny jest trochę nadużywana. Bo w końcu trzeba osiągnąć niemal 10x mniejsze użycie energii do ogrzewania a to nie jest łatwo osiągnąć.
... ale nie jest aż tak ciężko jak by się mogło wydawać...
Podstawy:
1. Bryła budynku (zwarta, bez wykuszy itd),
2. Przeszklenia od strony południowej i jak największe,
3. Jak najmniej okien od strony północnej,
4. Budynek drewniany wykonany zgodnie z technologią,
5. Drewno do budowy domu KONSTRUKCYJNE (suszone komorowo, strugane czterostronnie, fazowane krawędzie) a nie drzewo z lasu - pamiętajmy, że większa wilgotność zmniejsza współczynniki,
6. Ocieplenie dodatkowe (np: przy domu Szwedzkim): zgodnie z zasadą 30/20/30 - podłoga, ściana, strop,
7. Brak mostków termicznych,
8. Wentylacja - działająca w jedną stronę - na zewnątrz
9. Odzysk energii, (rekuperacja, pompy ciepła, kolektory słoneczne, wiatraki, itd.)
10. Podliczenie przenikalności zastosowanych materiałów do materiału o najgorszym współczynniku.
.... i wychodzi dom pasywny.
,pozdrawiam.
Kolego andstach1. Powielasz informacje z obcojęzycznych opracowań. Duże południowe przeszklenia w Polsce są nieporozumieniem w sensie energooszczędności. W ostatnim sezonie grzewczym było po 2-4 dni słoneczne/m-c. Oznacza to ni mniej ni więcej, że dysponowaliśmy 704 godzinami bezsłonecznymi na miesiąc a reszta godzin to non stop słońce.
Ja prosty chłop ledwo piśmienny jestem, ale wychodzi mi że 704 h bez słońca zimą, przyniesie większe straty energii przez szyby niż 16 h słonecznych.
Ostrożniej też bym traktował rekuperatory w układzie WM. Rekuperatory wymuszają wentylację mieszającą, nieefektywną i energochłonną.Rekuperatory nie współpracują z wentylacją wyporową,bo tak małych nie ma.
Bryła budynku. A/V nie jest zbyt istotny o ile uporządkowany jest obieg energii, uwzględniający całościowo zagospodarowanie energii odpadowej generowanej przez dom.
Dodał bym jeszcze pkt.11. Szczelność i jeszcze raz szczelność. I pkt.12. GWC-gruntowy wymiennik ciepła (jedno z nielicznych pasywnych urządzeń energooszczędnych).
Ja prosty chłop ledwo piśmienny jestem, ale wychodzi mi że 704 h bez słońca zimą, przyniesie większe straty energii przez szyby niż 16 h słonecznych.
Ostrożniej też bym traktował rekuperatory w układzie WM. Rekuperatory wymuszają wentylację mieszającą, nieefektywną i energochłonną.Rekuperatory nie współpracują z wentylacją wyporową,bo tak małych nie ma.
Bryła budynku. A/V nie jest zbyt istotny o ile uporządkowany jest obieg energii, uwzględniający całościowo zagospodarowanie energii odpadowej generowanej przez dom.
Dodał bym jeszcze pkt.11. Szczelność i jeszcze raz szczelność. I pkt.12. GWC-gruntowy wymiennik ciepła (jedno z nielicznych pasywnych urządzeń energooszczędnych).
Widzę, że na wszystkich wątkach chciałbyś udowodnić mi swoją przewagę nade mną.
Potwierdziłem to już w innym wątku, Jesteś najmądrzejszy.
Nie wiem czy ty chłop czy nie, czy piśmienny czy nie ale według Twoich obliczeń wynika, że okna są nie potrzebne ... ale i tu wdarł się mały błąd bo zgodnie z przepisami musi być właściwa ilość światła do wielkości pomieszczenia, no w zasadzie to można zawsze zamontować więcej lamp ...
Odnośnie rekuperacji - poczytaj to co napisałem a w szczególności forum na elektrodzie.
Odnośnie szczelności, polecam słoik bo idealnie szczelnych materiałów budowlanych nie ma. Stosując się do prawidłowych zasad systemu domu szkieletowego, szczelny będzie, a nawet więcej po kilku latach pracy drewna, nie będzie w nim wiał wiatr, bo ma wiatroizolację ...
Proponuję jednak, pisać nie do mnie a do autora, wtedy nie zaśmiecimy wątku takimi polemikami.
, pozdrawiam.
Potwierdziłem to już w innym wątku, Jesteś najmądrzejszy.
Nie wiem czy ty chłop czy nie, czy piśmienny czy nie ale według Twoich obliczeń wynika, że okna są nie potrzebne ... ale i tu wdarł się mały błąd bo zgodnie z przepisami musi być właściwa ilość światła do wielkości pomieszczenia, no w zasadzie to można zawsze zamontować więcej lamp ...
Odnośnie rekuperacji - poczytaj to co napisałem a w szczególności forum na elektrodzie.
Odnośnie szczelności, polecam słoik bo idealnie szczelnych materiałów budowlanych nie ma. Stosując się do prawidłowych zasad systemu domu szkieletowego, szczelny będzie, a nawet więcej po kilku latach pracy drewna, nie będzie w nim wiał wiatr, bo ma wiatroizolację ...
Proponuję jednak, pisać nie do mnie a do autora, wtedy nie zaśmiecimy wątku takimi polemikami.
, pozdrawiam.
Oczywiście TAK!Daenerys wrote:a mnie interesuje to, czy dom pasywny może być drewniany i w budownictwie szkieletowym. Zastanawiam się właśnie nad budową domu szkieletowego, ale chciałabym również by było na wyposażony w urządzenia do ekologicznego wytwarzania energii i regulacji temperatury w domu.
System szkieletowy sprzyja budowie budynków pasywnych. Jednak do projektu trzeba wprowadzić zmiany, jeżeli ne został opracowany do domu pasywnego. Na ścianę zewnętrzną dołożyć 20cm stropianu (wełny) strop 30cm wełny (dach) podłoga 20 cm styropianu (lub inna ilość innego materiału izolacyjnego spełniającego warunki przenikalności). Zastosować okna wraz z ramami o odpowiedniej przenikalności.
Pozostaje wszystko jeszcze przeliczyć i gotowe.
Do regulacji i kontrolowania temperatury, można zastosować wiele orginalnych rozwiązań, lub pobawić się i wykonać je w większości samodzielnie, lub kupić osobne elementy i złożyć w całość. Wbrew pozorom nie jest to takie trudne. Podstawowe parametry układu powinny zawierać:
- stację pogodową (pomiar prędkości wiatru, temperatury zewnętrznej, wilgotności i opadów deszczu) - koniecznie z wyjściem (rodzaj wyjścia nie istotny, jednak najlepszy jest PWM),
- sterownik programowalny (dobry jest z procesorem Atmega - jeżeli układ wykonujemy samodzielnie z poszczególnych podzespołów) - tzw. płytka testowa
- głowice elektromagnetyczne (do rozdzielaczy podłogówki - lub grzejników)
- czujniki temp. rozmieszczone w pomieszczeniach, nawiewie wentylacji - rekuperacji itd.
- kontraktony otwarcia okien, drzwi, kominka itd,
- instalację do podłączenia
Układ na Atinie programujemy, lub wgrywamy program (dużo gotowych darmowych rozwiązań, lub lepsze odpłatne, nie koniecznie bardzo drogie -napisanie do indywidualnych potrzeb do 200zł).
Podłączamy urządzenia:
- stacje pogodową,
- urządzenia pomiarowe - czujniki temperatury, kontraktony,
- urządzenia sterujące - głowice elektromagnetyczne, pompki CO, pompki rozdzielaczy, rolety elektryczne, itd.
- urządzenia grzewcze i inne - piece CO, pompy ciepła, centrale wentylacyjne czy rekuperacyjne.
W zależności od złożoności systemu i napisanego programu programujemy godziny, temperatury, dni, osobne pomieszczenia, podniesienie i zamknięcie rolet (np. czujnik zmierzchowy) zapalenie oświetlenia i wiele wiele innych ....
pozdrawiam.
,,Forum dyskusyjne". Jak sama nazwa wskazuje, miejsce do wymiany poglądów. Piszesz rzeczy z którymi się nie zgadzam. Raz z obliczeń raz z doświadczenia. Mam całą południową ścianę przeszkloną oknami trzyszybowymi i wiem co mówię. Takie okna generują więcej strat jak zysków, choć niewymierny jest z nich widok latem czy zimą.
Nawet jesień ma przez takie okna inny koloryt. Co nie oznacza, że w sensie energetycznym są opłacalne.
Szczelność. Obracasz to w żart ze słoikiem w roli głównej, zamiast wytłumaczyć forumowiczom o co chodzi.
Z twoim ego coś nie teges. Nikt nie chce pokazać swojej przewagi. Trą się tylko poglądy.
Nawet jesień ma przez takie okna inny koloryt. Co nie oznacza, że w sensie energetycznym są opłacalne.
Szczelność. Obracasz to w żart ze słoikiem w roli głównej, zamiast wytłumaczyć forumowiczom o co chodzi.
Z twoim ego coś nie teges. Nikt nie chce pokazać swojej przewagi. Trą się tylko poglądy.
Ok - piszemy tutaj o 30/20/30 i piszemy spełniającego warunki przenikalności, a ja spytam jakie to są ? bo przecież wełna może być 0,041, a może być 0,035 to samo styropian (0,038 lub 0,031) rozumiem, że im niższy tm lepszy, lecz przecież nie zastosuje wełny isover multimax 30 (0,030) bo mnie po prostu na nią nie stać (nie wiem w ogóle kogo stać) a może kolego podasz przykład, wzór dla szkieleciaka jak obliczyć współczynnik przenikania ciepła przez przegrodę (ścianę) zewnętrzną... tyczy się to dofinansowaniu NF40, gdzie I, II i III strefa klimatyczna 0,15 IV i V strefa klimatyczna 0,12 (może nie do końca umiem wytłumaczyć o co mi chodzi... - kiedy będę wiedział, że spełniam owe wymagania - bo wtedy mogę świadomie decydować np. z jaką lambdą kupować wełnę, a nie opierać się na jak najlepszej i zastanawiać, czy się uda sięgnąć 0,12 czy nie....andstach1 wrote:Oczywiście TAK!
System szkieletowy sprzyja budowie budynków pasywnych. Jednak do projektu trzeba wprowadzić zmiany, jeżeli ne został opracowany do domu pasywnego. Na ścianę zewnętrzną dołożyć 20 cm styropianu (wełny) strop 30 cm wełny (dach) podłoga 20 cm styropianu (lub inna ilość innego materiału izolacyjnego spełniającego warunki przenikalności). Zastosować okna wraz z ramami o odpowiedniej przenikalności.
"Wszystko jest trudne nim stanie się proste..." Fuller
-
- Posts: 3
- Joined: Thu 11 Jul, 2013
-
- Posts: 4
- Joined: Mon 11 Nov, 2013
- Contact:
Domy pasywne są modne w dzisiejszym świecie patrzenia na ekologię. Można powiedzieć, że cechy domu pasywnego posiada każdy dom drewniany, kanadyjski czy inne. Sama technologia oparta na drewnie jest już bardziej ekologiczna niż domy drewniane. Dalsze szczegółowe rzeczy w domu plus elementy dodawane wzmacniają to znaczenie. W zależności od kraju jednak domy pasywne mają technologicznie pewne ramy projektowe.
-
- Posts: 3
- Joined: Mon 03 Mar, 2014
Re: Co znaczy hasło "dom pasywny"?
Dom pasywny to energooszczędne budownictwo, jest przeznaczony dla osób świadomych słowa ekologia, które dbają o środowisko - a tak naprawdę myślę, że niedługo będzie to standard w budownictwie, sama chce mieć taki dom informację o budownictwie domów pasywnych znalazłam na stronie http://domy.procyon.com.pl/dom-pasywny znajdują sie tam sporo przydatnych informacjiWojciech Nitka wrote:Dziś hasło "dom pasywny" staje się modne i bardzo popularne, a do tego używane w wielu wzniosłych hasłach reklamowych.
Co znaczy "dom pasywny"? Kiedy można, a kiedy nie powinno się nadużywać tego nazewnictwa?
Zapraszam do dyskusji.
Wszyscy wyliczają tak samo: dom pasywny jest tak drogi w konstrukcji, że dodatkowe koszty nigdy nie zwrócą się w postaci oszczędności na ogrzewaniu.
Nie ma więc tu mowy o ekologii. Można jedynie mówić o kolejnej dziedzinie życia, w którą wepchnęli się urzędnicy ze swoimi cennymi radami i nakazami.
Podobnie jak coraz ostrzejsze normy podnoszą ceny samochodów (oraz ich awaryjność) tak coraz większe zaostrzenia przy budowie domów powodują, że domy nie będą tanieć (a powinny, bo obecnie są chorendalnie drogie). Kto na tym zyskuje? SYSTEM. Czyli urzędnicy żerujący na ludziach.
Nie ma więc tu mowy o ekologii. Można jedynie mówić o kolejnej dziedzinie życia, w którą wepchnęli się urzędnicy ze swoimi cennymi radami i nakazami.
Podobnie jak coraz ostrzejsze normy podnoszą ceny samochodów (oraz ich awaryjność) tak coraz większe zaostrzenia przy budowie domów powodują, że domy nie będą tanieć (a powinny, bo obecnie są chorendalnie drogie). Kto na tym zyskuje? SYSTEM. Czyli urzędnicy żerujący na ludziach.
-
- Posts: 3
- Joined: Tue 01 Apr, 2014
- Contact:
-
- Posts: 1
- Joined: Thu 22 Jan, 2015
Re: Co znaczy hasło "dom pasywny"?
Tak czytam wypowiedzi na forum dotyczące domów pasywnych i muszę przyznać ze coraz bardziej jestem zainteresowany tematem. Przymierzam się do budowy moje własnego domu, dlatego dziękuję wszystkim użytkownikom za cenne informację.
Re: Co znaczy hasło "dom pasywny"?
Życzę sukcesów, jak coś ruszy daj znać w temacie.
-
- Posts: 5
- Joined: Tue 24 Mar, 2015
Re: Co znaczy hasło "dom pasywny"?
dziekuje wszystkim forumowiczom za cenne informacje... rozwarze wybudowanie tego typu domu
-
- Posts: 10
- Joined: Fri 10 Apr, 2015
Re: Co znaczy hasło "dom pasywny"?
Przecież nawet na wikipedii można znaleźć definicję.
Re: Co znaczy hasło "dom pasywny"?
Ja tez dziękuję za wyjaśnienie mi tego hasła, dzięki i pozdrawiam