Wszystko o opóźniaczu pary

Czym i po co jest jest opóźniacz pary wodnej ???

Temat od wielu lat budzi duże zainteresowanie i duże kontrowersje, a to dlatego że rola opóźniacza pary jest przez wielu niezrozumiama.

Na początku należy wyjaśnić – opóźniacz pary to folia znana i niewłaściwie określana jako paroizolacja.

foto-18

Nazwa paroizolacja sugeruje, że folia zatrzymuje parę wodną we wnętrzu mieszkania. Tymczasem zadaniem folii nie jest zatrzymanie pary w budynku, a powolne dozowanie jej przepływu przez przegrody zewnętrzne. Stąd nazwa opóźniacz pary pary wodnej, stąd wymagania dla folii w zakresie paroprzepuszczalności.

Folia opóźniacza pary powinna cechować się paroprzepuszczalnością w granicach 0,02 – 0,5 g/m2/24g, co odpowiada równoważnej dyfuzyjnie grubości warstwy powietrza Sd = 20 – 100.

Rolą opóźniacza pary wodnej jest zabezpieczenie drewnianej konstrukcji budynku i izolacji cieplnej przez gwałtownym napływem pary wodnej.

Opóźniacz pary wodnej STOSUJE SIĘ TYLKO i WYŁĄCZNIE na przegrodach zewnętrznych – ścianach zewnętrznych, stropodachach i dachach.

Opóźniacza pary wodnej NIE STOSUJE SIĘ na przegrodach wewnętrznych – ściankach działowych, stropach międzykondygnacyjnych.

NIE STOSUJE SIĘ także, kiedy ściana łazienki jest ścianką wewnętrzną.

Ze względu na funkcję jak pełni opóźniacz pary folia powinna być układane ze wielką starannością, zapewniając ciągłość na całej powierzchni przegród zewnętrznych.

 dsc01556-1      dsc01555-1     dsc01557-1
Przykład prawidłowo założonego opóźniacza pary

Do montażu opóźniacza pary należy przystąpić gdy wilgotność elementów konstrukcji jest mniejsza niż 16%.

Dla zapewnienia ciągłości i szczelności powłoki opóźniacza pary, pasy folii należy układać na etapie montażu konstrukcji budynku w następujących miejscach:

  • w miejscach połączenia ścian wewnętrznych ze ścianami zewnętrznymi,
  • na oczepach ścian zewnętrznych budynku ostatniej kondygnacji,
  • na oczepach ścian wewnętrznych ostatniej kondygnacji,

Powłoka opóźniacza  pary powinna być szczelna pokrywając całą powierzchnię przegród zewnętrznych.

W miejscach otworów okiennych i drzwiowych folię należy naciąć po skosach, wywijając na ościeże otworu okiennego lub drzwiowego.

Folię opóźniacza pary należy połączyć taśmą samoprzylepną z folią wiatroizolacyjną.

Szczególną uwagę należy zwrócić na szczelność opóźniacza pary w miejscach kontaktów i gniazdek elektrycznych a także w miejscach przejść wszelkich instalacji przez opóźniacz pary.

dsc02387-1   dsc01598-1

dsc01597-1   dsc02382-1  dsc02386-1

 

Szczelność folii opóźniacza pary

Jak ważna jest szczelność folii opóźniacza pary świadczą badanie niemieckiego Instytutu Fizyki Budowlanej w Stuttgardzie (Institut für Bauphysik, Stuttgart) – DBZ 12/89, strona 1639ff. Według tych badań przez folię opóźniacza pary o wymiarach 1,0 x 1,0 m w ciągu doby, na zasadzie dyfuzji, przepływa 0,5 grama wody.

Jednak gdy w powierzchni tej wykonany szczelinę grubości 1,0 mm i długości 1,0 m, to już na zasadzie konwekcji, przez szczelinę te przepłynie 800 gram wody w ciągu doby, a więc pogorszy się 1.600 razy. (rysunek poniżej)

prezentacja1

Badanie przeprowadzono gdy temperatura wewnątrz pomieszczenia wynosiła +20oC a na zewnątrz –10oC.

Podobne badania przeprowadzono w Kanadzie.

przeplyw

Stwierdzono, że podczas sezonu grzewczego przez szczelną powierzchnię opóźniacza pary, na zasadzie dyfuzji, przepływa 1/3 litra wody.

Gdy jednak w tej powierzchni wykonamy otwór 2 x 2 cm – to już na zasadzie konwekcji, w przeciągu okresu grzewczego, przez otwór przepłynie ok. 30 litrów wody.

Folia opóźniacza pary POWINNA być szczelna na całej swojej powierzchni.

Folie opóźniacza pary powinny posiadać dopuszczenie do stosowania w budownictwie, spełniać wymagania normy PN-EN 13984 – Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do regulacji przenikania pary wodnej. Definicje i właściwości. lub posiadać aprobatę technicznę a także powinny posiadać właściwości nierozprzestrzeniające ognia.

Więcej na temat montażu opóźniacza pary na stronie –

http://budujzdrewna.pl/domy-drewniane/domy-szkieletowe/szczelnosc-budynku/ochrona-przed-wilgocia-z-wewnatrz 

 

Wojciech Nitka – wrzesień 2016

You may also like...

14 komentarzy

  1. DK napisał(a):

    witam
    Czy budując crawl space trzeba użyć tę folię na podłodze?

    • Wojciech Nitka napisał(a):

      Podłogę nad crawl space należy traktować jako przegrodę zewnętrzną … ze wszystkimi w tym zakresie warstwami. Zatem i z opóźniaczem pary.
      Proponuję jednak zakładać te warstwy po zakończeniu robót pokrycia dachowego.
      Brak zabezpieczenia budynku przed opadami atmosferycznymi, w tym i podłogi nad crawl space, może doprowadzić do poważnych problemów … z wodą opadową.

  2. DK napisał(a):

    witam
    Zastanawia mnie jeszcze izolacja crawl space. Są przypadki bardzo dużej wilgotności w pustce podpodłogowej (90%) związanej z nagłym schłodzeniem się gorącego wilgotnego powietrza z zewnątrz wpadającego do crawl space’a w celu jego wentylacji. W internecie widziałem, że w USA lub Kanadzie zamyka się wentylację pustki i wietrzy wiatrakami. Jak to będzie u nas w lecie i w jesieni. Czy crawl space dla naszego klimatu jest dobry jak się ustrzec tak dużej wilgotności?
    pozdrawiam

    • Wojciech Nitka napisał(a):

      A niby skąd tak duża wilgotność powietrza ??? W naszym kraju raczej nie spotykana.
      Dla dobrej wentylacji crawl space wymagane jest montaż otworów wentylacyjnych o łącznej powierzchni 1/500 powierzchni podpiwniczenia. Czy to mało czy dużo ? Warto sobie samemu policzyć.
      A dla ograniczenia migracji wilgoci z ziemi, na powierzchni zakłada się grubą folię budowlaną lub też wykonuje się wylewkę betonową.
      Zatem nie widzę problemu dla crawl space w naszym klimacie.
      A tak a’propos – te wiatraczki były w Kanadzie czy USA ???

  3. DK napisał(a):

    witam
    Być może chodzi o wilgotność względną przy nagłym schłodzeniu powietrza pod pustką. Poniżej informacja od posiadaczki takiej podłogi w PL „Wsadziłam w lecie miernik wilgoci i temperatury i wychodziło czasem nawet 90% wilgotności, przy 16 *”
    „No u nas jest całkiem wilgotno, w lecie nie spadało poniżej 70%,niestety. Może parę razy.”
    ” teoretycznie sucha działka, wody poniżej 3 m, sam piach”
    Poleciła mi wpisać „crawl space humidity” i obejrzeć różne przypadki

    Some people find this hard to believe, but when you bring outdoor air into the crawl space, the relative humidity actually increases. Think about it this way: When air enters the crawl space, it cools down. Cool air cannot hold as much moisture as warm air, so the air that enters is now closer to its saturation point (which we call the dew point). It might’ve been 60% relative humidity outside (relative to a temperature of 90° F, say), but when that air came into the crawl space and cooled down to 75° F, the relative humidity jumped up to 95%. Not good!

    Czyli obserwacje powyżej pokrywały by się z informacją od użytkowniczki w PL

  4. mkt napisał(a):

    Wszystko OK. A co później z wykończeniem wnętrza??? Płyty Gk, zawieszanie mebli w miejscach wzmocnionych … Tu piszemy że wszystko ma być super szczelne a przecież same zszywki dziurawią tą „folię”,. a co dopiero wkręty mocujące GK, tego przecież uniknąć się nie da.

  5. Akcesoria metalowe do mebli napisał(a):

    Bardzo fajny wpis dzięki za kilka ważnych porad, jestem właśnie na poziomie ocieplania domu i potrzebowałem żeby ktoś mi wyjaśnił parę spraw, dzięki wielkie :)

  6. maciek napisał(a):

    Witam,
    Proszę o podanie kilku modeli najlepszych spełniających ww. wymagania. Wystarczy same modele bez producentów.

  7. Feliks napisał(a):

    Mam pytanie. Czy jak zdecyduje się na ocieplenie poddasza pianą PUR to też muszę stosować tą folię czy sama piana wystarczy?

  8. Maciek napisał(a):

    Witam,
    Panie Wojciechu, mam dwa pytania jeszcze co do paroizolacji i ocieplenia. Czy nie lepiej zastosować zamiast drogiej paroizolacji, formy jaką proponuje jedna z marek na rynku od wełny mineralnej, że nawierca się od zew. osb fi 18-20mm w kwadracie co 25cm. Tego rozwiązania wydaje mi się, że nikt nie stosuje ale w sumie przy najtańszej paroizolacji, wilgoć jest w stanie wyjść na zew.
    Drugie pytanie to czy dobrze zrozumiałem, że nie stosuje się paroizolacji na wszystkich ścianach wew.? Czy nie lepiej jest w ścianach wew. zastosować wełny drzewnej Steico? Producent z czego wyczytałem to i tak zaleca stosowanie paroizolacji na steico na przegrodach zew. to po co przepłacać?

  9. marcin palczewski napisał(a):

    a jak wygląda sprawa ścian zewnętrznych? czy ma być opóźniacz zwykły czy aktywny? jeden producent mówi, że obojętne drugi, że zwykły opóźniacz bo nie ma sensu wpuszczać wilgoci do wnętrza ściany… Poza tym te folie aktywne mają Sd=10m tymczasem w innym artykule pisze pan o wymogu 20-100m.
    Proszę o poradę.
    moja ściana zew: deska elew na ruszcie/ wiatroizolacja/ wełna mineralna/ opóźniacz / płyta GK na ruszcie.

    • Wojciech Nitka napisał(a):

      Widocznie ten drugi nie bardzo zna właściwości aktywnej paroizolacji (opóźniacza pary). Warto by się z nimi zapoznał, to może zmieni zdanie.
      Co do układu warstw w ścianie – nie warto oszczędzać na poszyciu (płyta MFP czy OSB/3).
      Po pierwsze – usztywnia konstrukcję budynku.
      Po drugie – poprawia izolacyjność akustyczną ściany.
      Po trzecie – stanowi barierę dla ucieczki ciepła z budynku. Zatem budując dom, warto zainwestować w płytę poszycia ścian.

      Wiem, że niektóre firmy stosują takie rozwiązanie. Firmy te oferują tanie domy, ale one nie dbają o klienta, o jego komfort mieszkania i późniejsze koszty ogrzewania budynku.

  10. marcin palczewski napisał(a):

    Oczywiście poszycie z płyty OSB 3 mam na ścianach zewnętrznych- pominąłem je w komentarzu przez nieuwagę…
    skoro pisze pan, że opóźniacz pary dla ścian zewn powinien mieć parametr Sd=20-100m rozumiem, że eliminuje to aktywne paroizolacje na ścianach (mają Sd=8-10)… może pan potwierdzić ten wniosek?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *